Как сделать печь длительного горения

Как сделать самую эффективную печь длительного горения своими руками

Отопительные агрегаты могут длительно отапливать строение после одной закладки топлива. Четыре-пять килограмм дров не полыхают, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно сгорает и дает тепло. Владельцы домов строят печь длительного горения своими руками, чертежи самой эффективной модели можно найти в интернете, заказать специалистам по монтажу нагревательного оборудования.

  1. Описание и виды печей длительного горения
  2. Классическая печь
  3. Шахтная печь
  4. Подовая печь
  5. Газогенерирующие печи
  6. Особенности конструкции и принцип действия
  7. Материалы и инструменты
  8. Расчет основных параметров
  9. Размер печи
  10. Толщина материала
  11. Параметры стального блина
  12. Параметры выходной трубы
  13. Размеры трубы, подающей воздух
  14. Подготовка к работе
  15. Печь своими руками
  16. Печь «бубафоня» из газового баллона
  17. Печь длительного горения из кирпича
  18. Как усовершенствовать печь
  19. Модернизация печи «бубафоня»
  20. Модернизация кирпичной печи
  21. Особенности эксплуатации

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения экономят теплоноситель путем дожига газов, выделяющихся при горении

Агрегат удобно использовать, т. к. после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе перегорания дров или угля выделяется горючий газ, который собирают в камере, где он догорает и выделяет энергию.

Используются такие устройства в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функционалу печи делят на оборудование для отопления, приготовления пищи, используют комбинированные варианты. Материалом служит металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом станет самодельная печь «бубафоня» из газового баллона.

Классическая печь

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней камеры сжигания угля. В ней обустроена камера, соединенная с колпаком для догорания выделяемых газов.

Топливо поджигают снизу, газы поступают в колпак и сгорают. Классика проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относят печи: булерьян, печка Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате область горения смещена к зоне колосников. Газы выходят сквозь соседнее отделение, где догорают и выделяют тепло. Лучшим материалом служит кирпич.

  • кокошник для погрузки шихты, вывода газов;
  • печная шахта;
  • горн;
  • фурма для подачи газов.

Оборудование имеет высокий коэффициент эффективности и большую производительность.

Подовая печь

В ней поджигают топливо сверху, огонь перемещается вниз. Воздух подают под сгоревший пласт по специальным каналам. Простая и эффективная конструкция разработана во множестве моделей, которые легко сделать собственноручно.

Газогенерирующие печи

Предусматривает медленное сгорание газов, отделяемых на основе пиролиза. Дровяное топливо перегорает под действием тепла и малого объема кислорода, при этом выходят горючие газы. В агрегате обязательно есть теплообменник. Подходят для отопления с подсоединением одного или двух контуров.

Особенности конструкции и принцип действия

Виды топлива для пиролизных котлов и печей

Достоинства оборудования в высоком КПД, отсутствии сложной автоматики, энергетической независимости, безопасности по сравнению с котлами на газе, жидком топливе. Пиролизные агрегаты дают полезный показатель на уровне 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 – 80% из-за взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостаток в большой стоимости готовых агрегатов.

В топку кладут древесное топливо, которое перегорает быстро. Период интенсивного горения (1 час) нужен для нагревания котла, дымохода. Затем печь до верха загружают топливом, плотно закрывают дверку, перекрывают задвижку шибера, чтобы минимизировать воздушную подачу и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее сгорание с выделением горючего газа.

Умная печка работает на каменном или буром угле, торфе, можно употреблять дрова различных пород и отходы при обработке древесины. Из опилок, стружек делают гранулы и брикеты. Используют современные виды в виде паллет и евродров. Есть котлы, переоборудованные под жидкое топливо.

Материалы и инструменты

Печь длительного горения из старого газового котла

Применяют железные бочки, баллоны от газа (50 – 100 л). Канал воздушной подачи делают из стальной трубы, канал отвода дыма выполняют железным или керамическим. Для крышки берут листовую сталь 3 – 5 мм. Готовят дверку и петли к ней. Водяной контур изготавливают из листового железа и двух патрубков с резьбой.

Для работы нужна сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.

Расчет основных параметров

Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.

Размер печи

Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.

Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух баллонов

Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.

Параметры выходной трубы

Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.

Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.

Размеры трубы, подающей воздух

Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.

Подготовка к работе

Предварительно нарезают заготовки из железа по эскизу, готовят детали ручек, колосников. Из кирпича выполняют подставку, сечение которой на 30 см больше корпуса. Металлическую подкладку делают, приваривая к баллону уголки или стрежни.

Ставят печь не ближе 1,0 м к стене, при этом учитывают необходимость теплоизоляции корпуса.

Печь своими руками

Для изготовления печи понадобится сварочный аппарат

Используют любые стальные емкости с требуемой толщиной стенок. Металл применяют чаще всего, иногда мастера выстраивают печи из кирпича. Железные конструкции имеют преимущество в том, что их можно переставлять при необходимости.

Печь «бубафоня» из газового баллона

Верх емкости срезают болгаркой в месте закругления стенок баллона, деталь используют в качестве крышки. К срезу приваривают полосу железа для ее устойчивости.

Для прижимного поршня из стали вырезают круг, чтобы он мог проходить внутрь баллона, в середине формируют отверстие 5 см. Подающую воздушную трубу присоединяют к отверстию сваркой. К обратной стороне приваривают крестообразно швеллер. Устанавливают вверху и сбоку дымник, зачищают резанные швы болгаркой. Печь длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Печь длительного горения из кирпича

Кирпичная печь длительного горения

Такая печь смотрится наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при возведении и больше времени.

Прочный фундамент строят независимо от основания дома, его размеры превышают размеры печи на 20 см с каждой стороны. Под подошвой делают песчано-щебеночную подсыпку, простилают слой рубероида.

После бетонирования можно класть печь на 28 сутки. Верх фундамента изолируют от кладки рубероидом в 3 слоя, ставят жаростойкое покрытие из асбеста, стеклокерамических материалов.

Схема расположения кирпичей в каждом ряду нужна для обеспечения результативной работы конструкции. Чертежи порядовки можно найти в интернете, где указываются способ кладки каждого яруса.

Газы внутри перемещаются не только по вертикали, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость контакта дыма с кирпичом, повышает отдачу тепловой энергии.

Как усовершенствовать печь

Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.

Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.

Модернизация кирпичной печи

Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.

Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.

Особенности эксплуатации

Длительность горения регулируется клапаном приточного воздуха

Уменьшают объем подающегося воздуха, чтобы снизить скорость перегорания дров. Избежать появления конденсата можно, если делать меньшее число поворотов канала дымоотводящего коллектора.

Влажность закладываемого топлива не должна превышать 25%. Во время сжигания не открывают дверку, чтобы не допустить угарный газ в комнату.

Два раза в месяц нужно протапливать агрегат в максимальном режиме, чтобы сжечь отложения шлака на внутренних стенках. Результативность работы печки будет выше, если использовать крупноразмерные дрова.

Как сделать печь длительного горения своими руками?

Как сделать так, чтобы печь работала с максимальной эффективностью и требовала минимум топлива? Разные конструкции или требуют постоянного ухода, или имеют низкий КПД, или и то, и другое вместе с дополнительными трудностями. Лучшее решение проблемы – это печь длительного горения. Думаете, что это невероятно сложный агрегат? На самом деле, сделать печь длительного горения своими руками вполне возможно, если не полениться и рассмотреть все аспекты ее устройства.

Готова к установке!

В последние годы очень популярны и востребованы стали печи и готовые котлы на твердом топливе – те, в которых процесс горения затягивается надолго. Следовательно, и тепло выделяется постоянно. При этом такое оборудование может работать на разном твердом топливе, это может быть и уголь, и дрова, и пеллеты, и опилки, а также другие древесные отходы. Таким образом, если будет сделана печь длительного горения своими руками, то для отопления дачи или бани не потребуется больших расходов.

Почему такие котлы и печи настолько экономны?

Разберемся, чем печь длительного горения отличается от других отопительных агрегатов, которые работают на твердом топливе. Даже самая хорошая обычная печь, применяемая для бани или отопления дома, имеет следующие недостатки:

  • невысокий коэффициент полезного действия;
  • потребность в постоянной закладке топлива;
  • нельзя автоматизировать данный процесс.

Типовая самодельная печь длительного горения

В печах длительного горения все эти недостатки успешно ликвидируются. Фактически горение в топке таких агрегатов заменено тлением. Поэтому одна закладка топлива обеспечивает длительную функциональность печи, до 15-20 часов. На таких долгих промежутках времени автоматизация просто не требуется. Печи длительного горения дровяные своими руками могут быть переделаны на потребление опилок или прессованной щепы.

Где могут быть использованы?

Разберемся, как может быть использована отопительная печь длительного горения, работающая на твердом топливе. Выбор варианта агрегата будет зависеть от того, какие задачи требуется решить.

Так, для отопления дачи или дома лучшим вариантом являются печи с водяным контуром. По сути, печь с водяным контуром совмещает в себе два вида отопления – обычного печного и водяного. Отличием печи с водяным контуром от котла является то, что, помимо равномерного распределения тепла по всем комнатам, обеспечивается нагрев корпуса самой печи, что обеспечивает эффективность отопления дачи.

Кроме того, печь с водяным контуром используется не только для отопления дачи, она может выступать и в качестве украшения интерьера. Недостаток печи для дома на дровах длительного горения заключается в том, что при прекращении процесса горения батареи быстро остывают. Однако сама печь еще некоторое время будет излучать тело. Поэтому для отопления дачи печь с водяным контуром более предпочтительна, чем обычный твердотопливный котел.

От обычной печи для дома на дровах длительного горения агрегат с водяным контуром отличается наличием змеевика. Иногда змеевик устанавливают непосредственно в топке печи с водяным контуром, однако, это не самый безопасный вариант организации отопления дачи. Теплоноситель может закипеть и спровоцировать разрушение змеевика. Более разумным решением является установка змеевика в колпак дымохода печи с водяным контуром. Именно такой вариант подойдет для эффективного отопления дачи, поскольку оно повышает КПД печи с водяным контуром.

Лучше, если организация отопления дачи должна быть проведена в момент проектирования здания. Модель печи с водяным контуром выбирают с учетом площади и планировки помещений.

Печи длительного горения могут быть использованы и для бани. При отстройке небольшой бани, можно использовать воздухогрейные агрегаты. Впрочем, такая печь подойдет не только для бани, но и для любого другого небольшого помещения – гаража, бытовки, теплицы и пр.

Эффективные воздухогрейные печи позволяют регулировать интенсивность горения, что весьма удобно для бани. Регулировка осуществляется за счет открытия/закрытия заслонки дымохода и зольника. Установленные в помещении бани воздухогрейные печи обеспечивают хороший прогрев, но подходят только для относительно небольших площадей. Поэтому это хороший выбор для бани, но не слишком удачный для дома для постоянного проживания.

Читайте также  Что такое софиты для крыши

Начинаем и работаем

Практический совет! Приготовьтесь, что вся проводимая работа будет сопровождаться шумом и грязью. Лучше начать собирать своими руками печь длительного горения на улице или в мастерской, можно во дворе под навесом. Позаботьтесь, чтобы рядом находился источник электроэнергии, если будете работать электросваркой.

Необходимые материалы и рабочий инструмент

Для устройства своими руками печи длительного горения нужны будут следующие приспособления, инструмента и расходники:

  • бочка металлическая на 200 л (размер и объем непринципиален, если требуется печь для бани небольшой мощности, ее можно сделать из пустого газового баллона.);

Обратите внимание: если планируется сделать печь из газового баллона, то целесообразным является использование баллона объемом 27 литров. При применении баллона меньшей емкости, печь будет маломощной, ее не хватит даже для обогрева небольшой бани.

  • два небольших отрезка стальной трубы, подлиннее и покороче;
  • металлический швеллер;
  • ножовка для работы по металлу, молоток стальной, топор, киянка;
  • измерительные приспособления (рулетка, уровень строительный, отвес);
  • красный кирпич для устройства кладки (примерно 50 штук);
  • отражатель (необязательный элемент);
  • небольшой кусок листовой стали;
  • сварочный агрегат, электроды;
  • смесь строительная или материалы для приготовления раствора на кладку.

Печь из огнетушителя

Устройство печи

Начальный этап – подготовка самой бочки или газового баллона. Нужно срезать с нее верхушку, можно болгаркой, можно автогеном или другим резаком. Старайтесь это выполнить как можно точнее и аккуратнее, потому что днище (верхушка) понадобится в дальнейшем. Если не нашлось ни бочки, ни пустого газового баллона, можно делать печь на дровах длительного горения своими руками из небольшого отрезка трубы с большим диаметром, такой вариант прекрасно подойдет для бани.

Бочка без верха

В этом случае к отрезку трубы приваривается днище – просто вырезанный в форме круга кусок из листовой стали. Некоторые, кстати, и вовсе не круглый кусок вырезают для днища, а квадратный, чтобы поставить готовую печь на пол бани в более устойчивом положении.

Последующие действия

  • Вырезаете из листа стали круг с диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр основной трубы, баллона или бочки. В нем же вырезаете еще один круг под другую трубу. Лучше всего взять трубу ∅10 см, это наиболее эффективный вариант. Отрезок этой маленький трубы привариваете к уже вырезанному стальному «блину».
  • Теперь к низу этого «блина» приварите заранее подготовленные отрезки швеллера. Естественно, вымеренные так, чтобы нормально, свободно проходили внутри бочки. Они будут впоследствии придавливать закладку топлива по мере его прогорания, когда стальной «блин» будет опускаться вниз.

Важный совет! Длина трубы, приваренной к «блину», должна быть на 15-20 см больше, чем высота основного элемента – бочки или большой трубы.

  • Сооружаете верхушку, крышку вашей будущей печи. Вот как раз здесь и пригодится отрезанная часть от бочки. Или опять придется резать металлический лист. Также вырезаете в крышке отверстие под маленькую трубу.
  • Для закладки дров в бочке любым способом вырежьте люк, в который потом приварите дверцу. Ее можно купить, можно сделать самому. Приварите к дверце ручку, не забудьте, а то открывать будет совсем неудобно.
  • Ниже сделайте еще одну дверцу, поменьше, для удаления остатков закладки – золы и углей.

Вариант прямоугольной печи

Устройство фундамента

Фундамент нужен капитальный, так как в процессе эксплуатации металл печи будет очень сильно накаляться. Масса конструкции не очень большая, даже с учетом обкладки кирпичом, но устанавливать конструкцию на непрочное или неогнеупорное основание нельзя. Принцип устройства фундамента в виде плиты прост, его даже описывать не стоит. Заглубление делать не нужно, так как удельная масса печки маленькая. А плиту залить может любой начинающий домашний мастер. Можно даже выложить ее в один кирпич и сверху покрыть раствором.

Дымоход

Дымоход нужен, разумеется, для каждой печи, для удаления продуктов сгорания. В качестве него подойдет обычная труба из металла, нужно брать ∅15 см, больше нецелесообразно. Труба приваривается сверху и немного сбоку вашей чудо-печи.

Важно! Прямая часть дымохода, даже пусть это ее небольшой отрезок, должна иметь длину больше, чем диаметр бочки. Посмотрите любые чертежи печи длительного горения своими руками, вы это там непременно увидите. Потом уже можно изгибать дымоход, но нежелательно гнуть трубы больше 45 градусов и нежелательно делать много разных отрезков. Постарайтесь спроектировать так, чтобы дымоход имел наименьшее количество колен прямо до выхода из помещения.

Отражатель: нужен или нет?

Ваш агрегат при работе будет очень сильно разогреваться, накаляться в буквальном смысле слова. Поэтому отражатель лучше все же ставить, особенно для небольших помещений. Плюс к этому отражатели всегда дополнительно перераспределяют тепловые потоки, помогают регулировать подачу тепловой энергии. Понятно, что дровяные печи длительного горения своими руками с установленным отражателем будут еще более экономны.

Сборка конструкции

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

Технические нюансы

На что обращать особое внимание при монтаже печи длительного горения:

  • При устройстве дымоотводной трубы все ее отдельные участки монтируются (соединяются) между собой в направлении, обратном движению газов.
  • При устройстве печи необходимо выделить вокруг нее пространство с непременным учетом ее периодического максимального нагрева до очень высокой температуры. Нельзя вблизи размещать не только легковоспламеняющиеся и горючие предметы и материалы, но и все изделия или конструкции, которые не способны противостоять воздействию высокой температуры.
  • Дымоход нужно предусмотреть с возможностью его разбора в любое время для периодической очистки.
  • Перед запуском оборудования нужно попробовать несколько возможных режимов работы. В итоге вы определитесь с оптимальной температурой и режимом горения топлива.

Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, принцип работы и виды топлива

Разработчики печей в своих поисках всегда ставят целью сделать такую модель, которая бы выдавала максимум тепла при минимальных расходах на топливо. Именно о таких печах пойдёт речь ниже.

Для них применяют любые виды твёрдого топлива, в том числе и отходы производства. Они подходят для отопления небольших жилищ и рабочих помещений – подсобок, дачных домиков, складов, теплиц, гаражей и т. д.

Кроме того, современные Кулибины вполне могут соорудить печь длительного горения своими руками. Чертежи одного варианта, опубликованные здесь, помогут в этом.

Преимущества

Прежде всего, посмотрим, почему стоит обратить внимания на печи длительного горения. Их достоинства:

  • Долгая работа на единичной закладке топлива (разные модели от 10 до 20 часов).
  • Автономная работа – не требует наблюдения человека.
  • Небольшие размеры и вес.
  • Непривередливость к топливу (уголь, дрова, опилки, щепки, пеллеты).
  • Наличие фундамента – не принципиально.
  • Можно топить нерегулярно, спокойно переносит периоды простоя и зимнего отсутствия хозяев (если речь идёт о даче).
  • Топливо сжигается практически полностью – золы мало, пользы много.
  • КПД 85-90%.
  • Печка не «дымит». Она вообще выделяет мало дыма.
  • Цикличные перепады температуры (жарко, тепло, прохладно) одобряются врачами, как режим, закаливающий организм.
  • Есть возможность сделать самостоятельно из обычной бочки.

К плюсам можно также отнести и невысокую стоимость таких печей. Кроме того, если делать её своими руками цена ещё больше снижается.

Недостатков как таковых у печей длительного горения нет. Есть условия, в которых она не очень подходит.

Так, печи длительного горения не могут быть использованы для больших домов. К ним не присоединяют водяной контур, а значит их стезя – отапливать небольшие помещения.

Принцип работы и устройство

Конструкции печей длительного горения могут отличаться, но принцип работы у них один – энергия вырабатывается не от открытого пламени, а в процессе пиролиза (под высокой температурой дерево тлеет и выделяется очень горячий газ, в составе которого метан, угарный газ, водород и другие компоненты).

Устройство печи длительного горения

Медленное и эффективное горение происходит за счёт дозирования воздуха при помощи регулятора. Когда топливо хорошо разгорается (примерно через 20 минут), отверстие перекрывают, и доступ кислорода сводится к минимуму. Дрова тлеют и практически полностью превращаются в газ.

В свою очередь топочные газы собираются в камере розжига, и при их догорании выделяется много тепла.

Сборка печи своими руками

Для начала определитесь с помещением, где будет изготавливаться самодельный котел длительного горения.

Требования к месту работ:

  • доступ к электричеству;
  • достаточно свободного пространства;
  • хорошая звукоизоляция, либо удалённость от людей, которым может помешать шум;
  • защищенность от осадков, возможность убрать заготовки на хранение.

Отопительная печь, изготовленная своими руками

Теперь материалы и инструменты для котла на дровах длительного горения своими руками. Главный элемент, или основа, из которой будет изготовлена печь – это 200-литровая бочка (стальная или чугунная). Она не должна иметь повреждений и ржавчины. Если подходящей нет, можно использовать:

  • отрезок толстостенной трубы;
  • листовую сталь;
  • старый газовый баллон;
  • большой огнетушитель.

Главный критерий – толщина стенок. От неё будет зависеть срок службы печи.

Металлическая печь на опилках длительного горения – чертеж

  • если основа круглая, нужен материал для ножек (арматура, обрезки небольшой трубы, швеллер и т. д.);
  • 5 мм сталь (2 круга примерно такого же диаметра, как бочка);
  • швеллер;
  • готовая дверца, или сделанная своими руками;
  • 100 мм. труба по длине чуть выше бочки (примерно на 15 см.);
  • 150 мм. труба для дымохода (около 5 метров длиной).

Инструменты для проведения работ по изготовлению печи:

  • болгарка или автоген;
  • электросварка;
  • топор и молоток;
  • измерители (рулетка, отвес, уровень).

Практическая часть

Изготовление дровяной печи длительного горения своими руками по шагам:

  1. У ёмкости не должно быть верха. Если это баллон – отрезаем верхушку болгаркой или автогеном. Если вы используете баллон из-под газа, прежде чем его пилить, нужно открутить вентиль, заполнить его водой и распиливать, не сливая воды. Срез должен быть точным (деталь нам ещё понадобится).
  2. Если применяется лист стали, согните его и приварите дно не менее 5мм толщиной. При этом квадратная форма предпочтительнее из-за устойчивости. Если же дно круглое, к нему нужно приварить 4 ножки.
  3. Изготовление прижимного круга. Вырезаем из стали круг, который по диаметру будет чуть меньше бочки. Посередине круга вырезаем отверстие для трубы (10 см.). Привариваем трубу. Круг должен спокойно проходить в бочку, а труба при этом выступать над её верхом примерно на 15 см.
  4. На другой стороне круга привариваем швеллер в форме креста. В дальнейшем он будет придавливать топливо.
  5. Крышка печи. Это либо отрезанный ранее верх, либо ещё один круг из стали. В крышке делается отверстие, куда вставится труба от прижимного круга. Важно, чтобы труба проходила в отверстие свободно (опускаться под своим весом), но без больших зазоров.
  6. Внизу бочки делается небольшое отверстие, через которое в будущем будет удобно выгребать золу. К ней приваривается дверца (покупная или самодельная).
  7. В верхней части корпуса прорезается отверстие 150 мм и приваривается труба для дымохода. Длина отрезка должна быть больше поперечного размера самой печи.

Пошаговую инструкцию по изготовлению печи для бани вы найдете здесь.

Камин в доме создает уют и хорошее настроение. Но такая печь чаще всего используется для декора и стоит недешево. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kaminy/svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html все о том, как собрать печь камин самостоятельно.

Как топить

Снимается крышка, вынимается прижимной круг с трубой. На дно печи загружается топливо (максимальная высота – до отверстия дымоотводной трубы). Дрова или другое топливо нужно сложить как можно плотнее. Поверх дров кладутся мелкие веточки, на них – тряпка, вымоченная в керосине или бумага.

Принцип работы печи длительного горения

Сверху устанавливается прижимной круг, закрывается крышка.

Когда печь разгорится, закрывают заслонку, подводящую воздух, и оставляют на много часов.

Технические нюансы

  • Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
  • Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
  • Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
  • Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Несколько слов о дымоходе и отражателе

Для дымохода печи длительного горения подойдёт труба 150 мм в диаметре и 5 м. длиной.

Если взять трубу меньшего диаметра – она не будет справляться, если большего – тяга будет избыточной, а у печи снизится КПД.

Для регулирования тяги трубу снабжают задвижкой.

На дымовой трубе снизу делают дверцу для чистки. В любой трубе неизбежно скапливается конденсат, а в печах длительного горения особенно, ведь газы, отдав всё тепло, на выходе становятся совсем холодными.

По этой же причине трубы дымохода нужно хорошо утеплять. Отлично подойдёт технология «сэндвич» – это две трубы одна в одной и слоем теплоизоляции между ними.

Читайте также  Гидрофобный раствор для кирпича

Лучше, если в дымоходе будет минимум колен и стыков. В местах, где трубы проходят сквозь кровлю, потолок или стены, обязательно нужно делать изоляцию.

На самом верху трубы делают дефлектор (или дымник) для защиты от попадания в трубу снега, дождя и задувания ветра.

Самодельная печь длительного горения

Если печь установлена в кочегарке, то никакой отражатель ей не нужен, но если она находится в комнате, которую обогревает, то кирпичная кладка вокруг неё может выполнить две функции:

  1. Стать защитным экраном для стен и предметов.
  2. Стать аккумулятором тепла.

Тело печи металлическое, а значит, оно быстро нагревается и быстро охлаждается (сразу, как закончится процесс горения в топке). Кирпичный экран, выложенный с трёх сторон от печи, накапливает тепло и будет его дольше отдавать. Роль отражателя может также выполнять профлист или гладкий лист металла.

О топливе

Лучший вариант топлива для печи длительного горения – это сухие полешки. Однако, часто печи для того и делают, чтобы сэкономить на добротном топливе и использовать что есть под рукой.

Пеллеты, произведённые сухим прессованием, могут быть из чего угодно:

  • шишек;
  • щепы;
  • опилок;
  • ореховых скорлупок;
  • соломы;
  • коры;
  • шкурок семечек;
  • шелухи от чеснока и лука;
  • цитрусовых корок.

Уголь может давать очень высокие температуры. Его можно использовать, только если печь Вы делали из очень толстых материалов, иначе она быстро прогорит.

Для небольшого домика или гаража печь длительного горения может стать отличным решением. Имея некоторые навыки сварочных работ её можно сделать за один-два дня. Это поможет заметно сэкономить средства.

Об организации отопления альтернативными способами читайте в этой статье.

Видео на тему

Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция

Котлы на твёрдом топливе иногда становятся единственным вариантом, когда требуется обогреть помещение. Причин этому может множество: отсутствие возможности или экономическая нецелесообразность подключения к газовой магистрали, когда нужно обогреть временное сооружение, либо твёрдое топливо более доступно, чем все другие энергоресурсы.

Наиболее экономичными являются печи долгого горения на дровах, которые, в отличие от обычных котлов, имеют более высокий КПД. Такие печи вполне можно сделать и собственноручно, если познакомится с рекомендациями опытных мастеров. Таким образом, получится двойная экономия: на эксплуатации и на изготовлении.

В чём отличие от обычных печей?

Для начала можно рассмотреть, с какими недостатками сталкивается владелец обычной печи:

  • очень низкий КПД, уровень которого можно поднять до 80 процентов, не больше;
  • постоянно нужно следить за тем, чтобы вовремя подложить новую порцию топлива (обычно, это нужно делать каждые 2-3 часа);
  • нет возможности сделать процесс горения автоматизированным и таким образом, снизить трудозатраты.

Ни одного из перечисленных недостатков в печах верхнего горения нет. Можно сказать, что они стали усовершенствованным вариантом традиционной печи, которая не сдаёт своих позиций уже много столетий. Кроме того, у неё есть масса преимуществ, среди них — практически полное отсутствие сажи, небольшие габариты котла, возможность регулировки процесса горения. Есть множество конструкций, которые можно сделать своими руками.

Печь длительного горения устроена так, что кислород поступает к топливу в ограниченном количестве. Дрова (уголь, пеллеты) не горят, а тлеют. В этот момент они выделяют так называемый пиролизный газ. Он поступает в отдельную камеру и там догорает полностью. В итоге КПД повышается ещё на 10-15 процентов, а период закладки топлива растягивается от 8 до 12 часов.

Для таких печей можно использовать в качестве топлива опилки, дрова, уголь и пеллеты. То есть, подобрать его не сложно в зависимости от региона и доступности какого-либо вида топлива. Когда в таких усовершенствованных печах используются пеллеты, то процесс загрузки топлива легко делают автоматизированным. Всего лишь надо будет следить за наполняемостью бункера.

Справка. Пеллеты постепенно становятся востребованным видом топлива. Они удобны в эксплуатации и позволяют экономить природные богатства Земли, так как делают этот вид топлива из отходов деревообрабатывающей промышленности.

Автоматизированная печь длительного горения, в которой используют пеллеты, может работать без вмешательства людей несколько дней.

Материалы и инструменты

Чтобы определиться с тем, как сделать самому печь длительного горения, нужно заранее подготовить весь инструмент и запастись материалом:

  • для корпуса печи потребуется металлическая ёмкость не менее 200 литров в объёме (иногда берут для этой цели пустой, вышедший из строя газовый баллон);
  • два отрезка трубы с диаметром в 10 см;
  • металлический швеллер; для ножек корпуса;
  • примерно 60 штук огнеупорного кирпича (в случае, если решено печь обкладывать кирпичом);
  • лист металла толщиной от 60 до 80 см по диагонали;

  • смесь для кладки (лучше готовая, но можно раствор сделать самому);
  • петли для дверок;
  • необходимые инструменты, которые применяют при работе с металлом (например, «болгарка»);
  • электросварочное оборудование, электроды;
  • уровень и отвесы,
  • строительная рулетка и другой разметочный инструмент.

После того, как будут подготовлены все материалы и инструменты, можно приступать к процессу изготовления печи.

Как делают печь своими руками

Когда выбирают помещение, где можно заняться изготовлением печи длительного горения своими руками, нужно иметь в виду, что для сварочных работ потребуется выход к электричеству на 220 В.

Корпус может быть из нержавейки, чугуна или стали. Когда его изготавливают самостоятельно с помощью сварки, нужно брать стальные листы с толщиной не менее 4 мм. Наиболее удобная и устойчивая конструкция получится, если корпусу придать форму прямоугольного параллелепипеда. Но главное — сделать его герметичным.

Однако проще и надёжнее подобрать готовую ёмкость. Например, для печи небольшой мощности подойдёт даже использованный огнетушитель.

Важно! Если для корпуса используется бывший в употреблении газовый баллон, в целях безопасности нужно соблюдать особый порядок действий. В пустом баллоне всегда остаются пары газа, которые могут привести к взрыву. Поэтому перед тем, как срезать с него «макушку», баллон нужно наполнить до самого верха обычной водой.

Отдельно из листа железа вырезают ещё один круг с диаметром на 2-2,5 см больше диаметра самого корпуса. В нём надо прорезать отверстие под трубу диаметром 10 см. Трубу сразу приваривают на место.

Ножки делают из металлического швеллера. Они будут не только поддерживать основание, но и «проталкивать» топливо в процессе горения.

Крышка изготавливается отдельно. В ней так же вырезают дыру для трубы 10 см в диаметре. По краям предусматривают «юбку» для более плотного соединения крышки с корпусом.

На корпусе вырезают отверстия для топки и зольника. На них навешивают металлические дверки, к которым приваривают ручки (из уголка или швеллера). Топка и зольник разделены колосниковой решёткой, на которую нужно укладывать топливо.

Основание для печи

При изготовлении печи на угле своими руками нужно позаботиться о надёжном фундаменте. Сделать это надо обязательно, даже если печь окажется не тяжёлой по конструкции.

Углубление для фундамента делать не нужно. Достаточно сделать ровную бетонную «подушку».

Для того, чтобы обозначить основание печи, можно использовать таки строительные материалы, как керамическая плитка или кирпич. При этом надо строго соблюдать прямолинейность, контролируя поверхность основания с помощью монтажного уровня.

Устройство дымохода

Когда речь идёт об отопительном оборудовании, которое работает на твёрдом топливе, нужно обязательно устраивать дымоход. В данном случае, дымоход делают из трубы диаметром 100 мм.

На расстоянии 50–100 мм от верхнего среза печи, врезают дымоотводный патрубок. Это отрезок стальной трубы, в которую будет плотно входить дымовая труба. Дымовой канал делают с небольшим горизонтальным участком — 50 – 60 см прямой трубы хватит для того, чтобы ослабить тягу. Не допускается большое количество колен до выхода из помещения.

В эксплуатации удобен дымоход, выполненный из нескольких отрезков. Так его можно будет без проблем чистить.

Важно! Участки сборной дымоходной трубы собирают в направлении, противоположному движению газов.

Завершающий этап

После того, как печь будет собрана и установлена на постоянное место, ей можно придать эстетический вид с помощью огнеупорного кирпича. Как показал практика, на производительность котла это никак не влияет. Есть мнение, что из-за уменьшения тепло потерь увеличивается период прогорания топлива. Однако это пока не доказано.

Поэтому владельцу печи можно выбирать — стоит ли затрачивать дополнительные средства на то, чтобы обкладывать печь кирпичом, или обойтись без этого этапа. Иногда таким способом делают печь для теплицы длительного горения своими руками, что очень удобно и практично.

Дополнительные рекомендации

Какое бы топливо не применялось в печи длительного горения, принцип работы одинаков. Процесс пиролиза при минимальном доступе кислорода работает на значительное увеличение КПД печи и увеличивает период прогорания топлива.

Есть некоторые правила при изготовлении и установке печи, соблюдение которых важно для дальнейшей эксплуатации:

  1. В целях безопасности на метр вокруг печи не должно быть мебели, предметов, других вещей во избежание возможного возгорания.
  2. Если установить печь на небольшой постамент, то при необходимости можно будет легко снять и разобрать дымоход.
  3. Золы в печи длительного горения образуется не много, но время от времени её нужно удалять, оставляя небольшой слой для теплоизоляции днища (таким образом уменьшается интенсивность его прогорания).

Для улучшения эксплуатационных характеристик на стене позади печи закрепляют отражатель тепла — металлический или фольгированный лист. Он не только защищает стену от возгорания, но и возвращает тепло от стены назад, в помещение.

Конечно, газ в настоящее время является самым экономически выгодным и менее проблемным в эксплуатации. Но не всегда его подключение возможно. Множество регионов вынуждены обходиться другими видами топлива. Электричество, хоть и относится к удобным энергоресурсам, но очень дорогое. В такой ситуации выручат печи длительного горения на твёрдом топливе.

Как соорудить печи длительного горения своими руками?

Наибольшее распространение получили те печи, которые в качестве топлива используют дрова.

  • Самостоятельное изготовление ↓
  • Преимущества и недостатки ↓
  • Различные виды ↓
  • «Булерьян» ↓
  • «Бренеран» ↓
  • “Профессор Бутаков” ↓

Их условно разделяют на два основных типа:

  1. Для периодического функционирования.
  2. Для длительного горения.

Во втором случае, речь идёт обычно о промежутке времени примерно от 6 до 10 часов. Заметим, что при использовании печей обычного типа, используемое топливо полностью сгорает за пару часов.

Помещение нагревается быстро, а затем происходит столь же быстрое остывание. В холодную погоду это способно причинить значительные неудобства. Для того, чтобы такого не происходило, нужно периодически загружать топливом.

Такое решение может быть весьма неудобным. В ночное время для этого придётся провести бессонную ночь или помещение промёрзнет. Часть тепла уйдёт в такой ситуации в дымоход вместе с дымом. Горение, потребляя кислород в помещении, тоже может создать проблемы.

Печи длительного горения избегают таких проблем. Главная их особенность состоит в том, что используется процесс медленного горения, который создаётся при помощи ограничения поступления кислорода.

Работает такая конструкция следующим образом: она ставится отдельно, в нужном для обогрева месте. В ней обычно делается два отделения. Поступление воздуха для поддува регулируется особой конструкцией — шибером. Также используется поддувало.

В некоторых случаях дополнительно устанавливается газовая или жидкостная теплообменная система. Она предназначена для того, чтобы организовать наиболее рациональное использование создаваемого тепла. Шибер — это фактически заслонка, которая полностью или частично может закрыть дымоход.

Существуют две основных его конструкции:

  1. Поворотная конструкция.
  2. Конструкция в виде задвижки.

Для их работы используется загрузка большого объёма топлива и горение при ограниченном притоке воздуха. При этом не происходит быстрого сгорания топлива и этот процесс идёт длительное время при очень низкой интенсивности горения.

Температура горения в этом случае является более высокой, чем в обычной печи. Также в это время образуется особый «топливный газ», который потом тоже сгорает, давая дополнительное тепло.

Самостоятельное изготовление

Схема печи на опилках

В качестве топлива удобно использовать самый распространённый его вид — дрова. Расскажем подробно, как это можно осуществить.

Перечислим необходимые для этого инструменты и материалы:

  • 200-литровая бочка;
  • 2 небольших куска стальной трубы, один из них должен быть немножко длиннее другого;
  • кусок металлического швеллера;
  • ножовка, которую применяют для работы по металлу, также, нужен молоток, топор и киянка;
  • измерительные приспособления (рулетка, отвес);
  • примерно 50 красных кирпичей;
  • отражатель;
  • листовая сталь (небольшой кусок);
  • сварочный агрегат;
  • строительная смесь для приготовления раствора;

Процесс самостоятельного изготовления:

  1. Основной частью является бочка. Для использования её надо подготовить. Прежде всего нужно срезать верхнюю крышку. Сделать это необходимо аккуратно. Эта деталь понадобится чуть позже. Если приготовить боку не было возможности, для этой же цели можно использовать отрезок трубы большого диаметра.
  2. Из листа стали вырезается круг, диаметром немного меньше бочки так, чтобы его внутри можно было бы свободно перемещать. В нём вырезается отверстие для более длинного отрезка трубы. Снизу на диск привариваются горизонтально расположенные швеллеры.
  3. Из отрезанной верхушки бочки делается верхняя крышка. В ней прорезается отверстие для выхода трубы.
  4. В нижней части делаются 2 отверстия. Одно повыше и побольше для закладки топлива. Другое — поменьше и у самого низа для выгребания золы и углей. Оба отверстия нужно оборудовать дверками с ручками.
  5. В верхней части делается отверстие для дымохода и подсоединяется соответствующий кусок трубы. Она ставится на фундамент. Это связано с большим нагревом при работе.
  6. В некоторых случаях печь можно обложить кирпичом, а рядом находящиеся пол и стены — отражателем. Но это не является обязательным.
Читайте также  Как выровнять пол под ламинат

Некоторые рекомендации:

  1. Для дымохода удобно брать трубу диаметром до 15 сантиметров. Она приваривается к верхнему отверстию создаваемой печи.
  2. Использование отражателя способно сильно увеличить показатели эффективности.
  3. Обкладывать кирпичом не стоит, если печь будет использоваться в хозяйственных помещениях.
  4. Вблизи неё нужно освободить пространство и не располагать там предметов или материалов, которые не обладают устойчивостью к возгоранию.
  5. Дымоход должен быть доступен для регулярной его очистки.
  6. Перед началом эксплуатации, нужно попробовать её в различных рабочих режимах и выбрать их них наиболее подходящий.

Чертеж металлической печи на опилках

Преимущества и недостатки

Почему выгодно использовать такую разновидность?

Перечислим основные причины для этого:

  1. Эти конструкции отличаются компактностью и относительно небольшими размерами.
  2. У них достаточно высокий КПД. Он может достигать 75% – 85%.
  3. Максимальная длительность горения может составлять 10 часов.
  4. Потребление топлива гораздо меньше, чем в обычной ситуации.
  5. В отличие от большинства типов печей, добавить новую порцию дров можно во время процесса горения, не дожидаясь его окончания.
  6. Здесь есть возможность проводить эффективную регулировку интенсивности процесса горения.
  7. Допускается использовать для горения не только дрова, но также и уголь и пеллеты.
  8. Чугунные печи имеют долгий срок эксплуатации. Он может достигать 50 лет.
  9. Они отличаются высокой степенью универсальности. Их можно установить практически везде, где есть возможность сделать дымоход.
  10. Они не являются слишком тяжёлыми. Два человека могут без особых усилий перенести их на новое место.
  11. Привлекательный дизайн. Это позволяет использовать печи длительного горения в самых разнообразных случаях.
  12. Относительно низкая стоимость.
  13. Экологически чистые топливные материалы.

Наряду с перечисленными положительными особенностями, здесь присутствуют также и определённые недостатки.

  1. Эти устройства не приспособлены для работы на основе жидкого топлива.
  2. Особые требования к дымоходу из-за низкой скорости движения дыма (дымоход не должен быть изогнутым).
  3. Настройка правильной работы является достаточно сложной.
  4. Низкая температура на выходе, что приводит к повышенному образованию конденсата.
  5. Невозможность работы в полностью автоматическом режиме. Здесь требуется постоянный присмотр.
  6. Пространство вокруг расположения печи необходимо защитить от возгорания.

Различные виды

«Булерьян»

Одна из популярных разновидностей таких устройств печей канадского производства.Он имеет форму, похожую на бочку и сделан из стали. Топка имеет два яруса. Сборник золы в этой конструкции не предусмотрен. Имеются воздуховоды.

Последнее обстоятельство позволяет отапливать соседние помещения.

Такие печи могут работать в одном из двух режимов:

  1. Режим растопки.
  2. Режим длительного горения.

В первом случае речь идёт о первых полчаса работы. В это время происходит разогрев печи и окружающего пространства. Одна закладка способна гореть до 12 часов. Особые требования предъявляются к сухости дров, закладываемых в топку. В этом типе печей, генераторный газ сгорает не полностью. Также, есть необходимость обеспечить утепление дымохода.

«Бренеран»

Она во многом похожа на описанный выше канадский бренд. Но есть и некоторые отличия. Для того, чтобы провести отопление в соседние помещение, на конвекционные трубы нужно надеть специальные алюминиевые рукава.

Но при их использовании происходит существенная утечка тепловой энергии. Существует альтернативный вариант. Для этого, нужно приобрести специальный кожух, который уменьшит теплопотери. Но его стоимость примерно соответствует стоимости самой печи. На дымоходе предусмотрено устройство для сбора конденсата. К сожалению, его нельзя сделать полностью герметичным.

С другой стороны, производится множество разновидностей печей этой марки. Для каждой конкретной ситуации вполне возможно подобрать печь подходящего объёма. В отличие от канадской модели, здесь можно использовать различные виды твёрдого топлива.

Также, есть возможность подключить водяное отопление. Но в последнем случае, время длительного горения будет сокращено из-за дополнительных затрат на прогрев воды.

“Профессор Бутаков”

Ещё одна достаточно известная отечественная марка. Она отличается более продуманным внешним видом. Здесь используются колосники (решётка, на которой находится горящее топливо).

Конвекционные трубы здесь гораздо более эффективны, чем в предыдущем типе печей. Конденсат при горении стекает в печь и полностью сгорает. При установке, необходимо ставить такую печь на специальный постамент. Длительное горение менее предположительно, чем в канадских печах. Связано это с использованием колосников.

Печь длительного горения, изготовление самостоятельно

Идея наложить в печку дров как можно больше за один раз, чтобы они потом горели подольше, и к этой печке не нужно было бы подходить раз за разом, — не нова. Так пытались делать еще в давние времена. Но ничего путного особенно не получилось, и до нашего времени массово использовались классический камин, обычная (русская) печь, затем твердотопливный котел для нагрева воды. Но сейчас новые материалы, в частности, имеется возможность делать стальные конструкции в домашних условиях. Поэтому можно сделать печь для длительного горения дров даже самостоятельно. Какие конструкции лучше? — как не наделать ошибок ….

Чтобы в печи горело долго

Чтобы дрова горели долго, к ним нужно подавать воздуха немного, тогда они будут тлеть и сгорание одной закладки растянется на 12 – 24 часа.

При тлении будет выделяться в большом количестве СО угарный газ, и много летучей золы, — мелких частиц древесины, которые не сгорели из-за недостатка кислорода.

Для дожига всего этого дополнительно подают воздух во вторичную камеру, при этом СО догорает до обычного углекислого газа СО2, сжигаются зольные частицы, печь не коптит, а ее КПД оказывается не низким.

Для получения достаточного количества энергии тлеть на протяжении целого дня (12 часов и больше) должен большой объем дров, такой же, какой бы мы сожгли за это время в обычном котле. Поэтому сама конструкция должна быть достаточно объемной, рассчитанной на такую суточную закладку.
На этих принципах и создаются все печи длительного горения дров, подобные им котлы, пиролизные агрегаты…

Делают на заводах

Пиролизные котлы длительного горения изготавливают небольшие и средние предприятия. Солидные производители, если и имели в своем арсенале по подобному образцу в качестве экспериментальной модели, то уже забросили, и на выставках не показывают.

На это есть свои причины, связанные с принципиальными недостатками конструкций, из-за которых такой агрегат не может называться «от солидного производителя». Т.е. бочкообразные котлы с направлением горения сверху вниз, попросту портят имидж нормальной фирмы.

Но по отзывам для обычного и гаражного использования вместо буржуйки, такая конструкция очень подходящая.
Спрос на продукцию есть, и небольшие кооперативы и вторичные производства наполнили рынок «котлами длительного горения».

Реализовать идею «подходить к печке один раз в сутки» стараются и домашние умельцы, благо изделие не сложное.

Что изготавливают самостоятельно

Можно обнаружить много конструкций пиролизного котла, но для изготовления в домашних условиях большинство из них не подходит – большая сложность, требуется трубогиб, множество сварных швов, а зачастую и сложные расчеты, после которых должна обеспечиваться точность изготовления. Например, в заводских условиях не редко изготавливаются котлы шахтной конструкции.

Но зато самостоятельно не сложно сделать печь по схеме с верхним горением закладки дров. Эта конструкция прощает ошибки в изготовлении, является самой распространенной, и наиболее легко изготавливается из того «что завалялось в гараже».

Нюансы изготовления

При изготовлении печи нужно работать с металлом толщиной до 5 мм, сделать множество сварных узлов. Требуется обращение «на ты» со сварочным аппаратом, без опыта работы со сталью, браться за такое не стоит.

Если есть необходимость в такой печи, то при отсутствии опыта, выгодно пригласить сварщика на день — два такой работы. Но предварительно нужно заготовить материалы и инструменты, сделать чертежи, разметки заготовок.

Основой корпуса может послужить даже старая бочка, кусок большой трубы, газовый баллон (разрезается заполненным водой).
Далее по схеме подвариваютя крышки, днища, ножки, лючок (можно использовать и покупной), во внутрь вставляется, поршень с воздухоподающей трубой, закрепляется дымоход. Кстати, не столь простая конструкция, желательно использовать заводской из нержавейки, иначе окислы в исходящих газах быстро могут съесть тонкую сталь. Дымоходы для котлов…

Печь работающая на опилках

Если есть доступ к опилкам, которые можно приобрести дешевле чем дрова, а иногда и бесплатно, то создание подобной печи имеет весомый экономический смысл. Печкой можно отапливать не только подсобные помещения, но и небольшой утепленный садовый домик, если ее переоборудовать в котел (нагрев воды для отопления) или установить в центре маленького помещения. Горение идет по центральной оси утрамбованной закладки.
Конструкция представлена на рисунке.

Печь длительного горения на большую закладку дров

Схема представлена на рисунке. Корпус может быть изготовлен, из бочки, баллона, труб большого диаметра, но желательно высотой не менее 1 метра, чтобы обеспечивалась достаточная продолжительность горения.

Мощность печи определятся тем, какой объем дров будет одновременно участвовать в горении. Это зависит от диаметра самой конструкции и от количества подаваемого кислорода и возможности его перемещения над слоем дров.

Поэтому важные элементы — регулятор подачи воздуха в первичную камеру под поршень, и высота ребер на опускающемся поршне.

Диаметр поршня меньше чем корпуса для свободного выхода газов, высота ребер на нем определяет зазор с дровами и возможность горения – согласно опыту оптимально 50 мм.

Подача воздуха в камеру осуществляется по трубе диаметром от 60 мм.

Она может выходить совсем из котла и забирать воздух снаружи. В таком случае на ней должен размещаться регулятор – изменяемое отверстие. Оптимально отверстие диаметром около 20 мм. Это более простая конструкция печи. Ее обычно и делают в домашних условиях.

Более производительным котел будет если оборудовать внутри корпуса объемную камеру подогрева воздуха, куда воздух будет поступать через регулятор в крышке, а затем по трубе (телескопической) направлять под поршень.

Несколько схем печи длительного горения

На схемах приведены размеры, которые являются примером, для возможного самостоятельного изготовления печи длительного горения.

Еще нюансы изготовления

Дожиг выходящих из под поршня газов происходит в верхней камере. Сюда должен поступать кислород в большом количестве – подача вторичного воздуха. Для ее регулирования делается лючок в верхней крышке. Но для домашних конструкций не герметизированные зазоры верхней крышки и являются отверстием для подачи воздуха для дожига.

Горючие газы отдают свое тепло корпусу непосредственно. Будет ли сделана водяная рубашка, хотя бы в виде спирали нержавейки или по известным схемам – вопрос необходимости и мастерства исполнения. Если имеется водяной теплообменник в корпусе – значит печь преобразуется в котел.

Газы отводятся по горизонтальном патрубку. Он должен быть слегка восстающим (тепле газы стремятся вверх) на всем протяжении. Может быть прибором отопления, если его в виде трубы большого диаметр уложить вдоль стены. Далее обустраивается вертикальный дымоход, который должен обеспечивать необходимую тягу для работы котла.

Пример создания простейшей печи из бочки

    Толстостенная бочка на 200 литров. У нее срезается крышка (если имеется), которая в дальнейшем послужит для создания крышки для печи.

К низу приваривается конструкция опор – корпус будет нагреваться, возможно не желательно, чтобы он опирался на пол непосредственно.

  • Внизу бочки вваривается дверца для чистки золы. Можно использовать покупную, аккуратно вырезав болгаркой отверстие необходимых размеров в корпусе.
    • С противоположной стороны от зольника вверху (в 50 – 100 мм от верха) врезается труба для отвода дыма. Как она будет далее стыковаться с дымоходом – решается по наличному материалу, — возможно сваркой, возможно на фланцах, или же дымоход сможет внатяг надеваться на данный патрубок с уплотнением шва.

      Необходимо изготовить крышку, если бочка изначально ей не комплектовалось. Используется листовой металл 3 – 4 мм, с приваренным ободом, — чтобы крышка надевалась сверху. В центре крышки прорезается отверстие для воздухоподающей трубы, диаметром на 3- 4 мм больше чем сама труба. Поверху крышки привариваются ручки.

    • В итоге получилась вот-такая «буржуйка» для большой закладки дров, с возможностью замедления их сжигания путем минимализации поступления воздуха под поршень, т.е. в первичную камеру.

    Как работает такая печь

    Дрова укладываются поплотнее – чтобы легче по поленьям переходило пламя, а также чтобы больше горючего материала поместилось.

    Если используются мелкие дрова, щепа, уголь, то утрамбовывать нельзя, необходимо чтобы воздух двигался внутри верхнего слоя более-менее свободно.

    Укладка осуществляется до уровня дымового патрубка, верхний слой поливается горючей жидкостью. Сверху устанавливается поршень и крышка печи. Если нет лючка для поджига, то зажженная пакля смоченная горючей жидкостью просто бросается в трубу для воздуха. Дрова постепенно прогорают и поршень с трубой опускается вниз.

    На днище полезно всегда оставлять часть золы, она является теплоизолятором и препятствует прогоранию металла.