Как правильно залить фундамент под забор

Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

​Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.

  1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
  2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
  3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
  4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
  5. Монтируют армирующие элементы.
  6. Заливается бетон.
  7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
  8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.

Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как правильно залить фундамент своими руками под забор, расчет глубины и необходимость гидроизоляции

Это только кажется, что забор прост в установке. На самом же деле помните о сотне нюансов. Это и выбор материала, который подойдет для вашего ограждения, и возведение изгороди. И, конечно же, фундамент под забор. Со временем любой хозяин загородного дома столкнется с возведением ограждения. И практически не имеет значения, какой материал будет выбран – легкий забор или тяжелый, из шифера либо из металла. Главное – чтобы основание получилась устойчивым, а сама изгородь прослужила долгие годы. А потому нужно, чтобы верно подобрали и залили фундамент для забора.

Особенности

Фундамент – главная несущая часть изгороди. И чем правильнее выберите состав и зальете основание, тем дольше будет срок службы ограды. При слабой опоре либо отсутствии фундамента изгородь покосится, либо упадет. Часто такое встречается, когда почва вспучивается по весне. Вот почему так важно знать, как сделать фундамент под забор.

Для чего необходимы заборы на фундаменте? Основа под изгородью выполняет следующие функции:

  1. Делает конструкцию более устойчивой.
  2. Нагрузка забора распределяется равномерно.
  3. Если есть основание – значит почву из-под ограждения не вымоет, и оно не накренится.

Какой фундамент выбрать

В наше время используется не один вариант фундамента, а сразу несколько, и каждый из них используется для определенных типов почв и материалов ограждения.

Поэтому перед тем, как выбрать определенное основание, учитывайте следующие факторы:

  • Тип грунта в том месте, где будет установлен забор.
  • Насколько просядет земля, если изменятся погодные условия – от этого будет зависеть и глубина фундамента под забор.
  • Есть ли в этом месте подводные воды и смогут ли таковые подмыть основание.
  • Сколько будет весить изгородь.
  • Важно учитывать вес изгороди еще и из-за того, что может появиться эффект парусности – в результате ветра слишком высокое ограждение может погнуть или даже перекрутить.
  • Если забор будет находиться рядом с оживленной трассой или железной дорогой, то фундамент должен хорошо переносить вибрацию. В противном случае основание будет постепенно разрушаться.

Лучше всего самостоятельно возводится ленточно-столбчатый фундамент. Он неплохо переносит большой вес. Итак, давайте разберем каждый из вариантов основы.

Ленточный

Это самый простой вариант, выполненный с помощью неглубокого армирования. Чтобы залить, можно использовать обычный бетон марки 200. Делают его из арматуры, диаметр которой достигает 10 мм, опалубки (подойдут обычные доски) и песка.

Толщина ленты при необходимости может изменяться. Для утяжеленных вариантов размер составляет 100 см, для легких – не более 50.

Свайный

Этот вариант подойдет для не слишком тяжелых оснований. Забор, поставленный на таком фундаменте, прослужит долгие годы. Подойдет такой вариант и для не слишком устойчивой почвы.

В чем смысл такого основания? Обычно в землю забиваются сваи, которые затем заливаются бетоном. Столбы при этом, благодаря особенной своей конструкции, ввинчиваются в землю. При этом лопасти свай нужно опускать ниже промерзания грунта – иначе фундамент может выдавить из почвы.

Столбчатый

Такой сборный вариант является одним из самых простых и не энергозатратных. Для его возведения достаточно вырыть столько ям, сколько у вас столбом, установить их и залить бетоном.

Главное преимущество такого основания для забора заключается в том, что он очень просто возводится и относительно недорого стоит. Правда, подойдет далеко не для всех материалов ограждения. Чаще всего используется для профнастила, сетки-рабицы и дощатого забора.

Комбинированный

Как понятно из названия, в этом фундаменте сочетаются сразу два способа заливки – ленточный и столбчатый. В результате такого возведения получается особенно прочная основа, которая прослужит сразу несколько десяток лет.

Вариант подходит для самых тяжелых заборов. В результате столбы будут крепко держаться в земле, а лента будет крепко держать каркас фундамента.

Для достижения наибольшего эффекта проводится армирование основания, а шаг между столбами составляет 1,5-2,5 метра.

Бутовый

Этот тип основы выгодно отличается от остальных своей красотой и необычным декоративным оформлением. Кроме того, такой фундамент очень надежен. В готовом виде не понадобится дополнительной облицовки. Чаще всего используется для кованного металлического забора.

Читайте также  Как сделать вибратор в домашних условиях

Чтобы заложить такой фундамент, понадобятся камни разного диаметра. При возведении основы нужно учитывать два пункта:

  1. Объем раствора, которым заливается фундамент, должен составлять не менее 15%.
  2. Кладку нужно заливать до тех пор, пока она не возвысится над грунтом как минимум на полметра.

В результате кованные заборы выгодно смотрятся на каменной кладке.

Расчет глубины

Важно правильно рассчитать глубину основания и его толщину. Если брать легкие заборы и изгороди средней тяжести, то глубина траншем будет как минимум полметра. А вот если изгородь тяжеля, то отталкиваются от двух параметров:

  • слои почвы;
  • глубина, на которую замерзает земля.

Фундамент заливается как минимум ниже 0,4 м. промерзания.

Как залить фундамент своими руками

Итак, давайте разберемся, как же происходит заливка раствора, и что для этого понадобится.

Приготовление раствора

Раствор может отличаться по своему химическому составу. Далее указано, какой раствор подходит для основы. Важно использовать раствор свежеприготовленным, так как он быстро застывает.

Бетонирование

Если почва глинистая, то лучше всего использовать комбинированный фундамент. Поэтому перед тем, как залить раствор и установить столбы, нужно выкопать траншею, которая будет подходящей ширины и глубины. Там, где будут столбы, нужно прорыть под забор отверстия.

После наступает время для опалубки. Для этого на дно нужно выложить рубероид, сложенные вдвое. Затем ставят столбы и осуществляют армирование. После этого можно приступать к заливке раствора. Обычно это делается горизонтальными слоями. Делать это нужно равномерно – недопустимо если в одном месте заливка была меньше, а в ином – больше. Обычно на засыхание основы уходит до 5 дней. Если же на улице излишне высокие температуры, то бетон нужно поливать водой, чтобы он не потрескался. Опалубку из дерева обычно снимают через пару недель.

Ленточный изготавливается и того проще. Делают его выше промерзания земли. Вот почему такой фундамент не всегда стабилен и чувствителен к движениям грунта весной. И подойдет он лучше всего там, где земля стабильнее.

Чтобы установить забор, выкапывают траншею, глубина которой будет до 0,7 м, а на дно насыпают подушку из щебня и песка. Это будет дренаж, благодаря которому из фундамента будет выводиться лишняя вода. Далее делаются отверстия для столбов глубиной до 0,4 м.

Далее каждое отверстие закрывается столбами, и, опять же для дренажа, засыпается песок. После этого столбы свариваются арматурой, выкладываются доски и заливается бетон.

Заливка на участке с уклоном

А как поступить, если земля на месте установки забора неровная? В том случае, если наклон большой, то и основание заливается под наклоном. Обычно это основание, каждая ступень которого строго горизонтальная.

Если же уклон относительно небольшого размера, то поступают иначе – выравнивают грунт под одну высоту.

Чем покрасить

Чтобы основание выглядело более аккуратно, можно использовать специальную штукатурку, либо просто побрызгать растворным молоком с помощью щетки.

Также для этого используются и специальные краски, предназначенные именно для бетона. Подойдут и растворы для бордюров. Но и обычные акриловые, латексные и другие составы вполне подойдут.

Необходимость гидроизоляции

Гидроизоляция обязательна, чтобы в основе не скапливалась лишняя влага. Выполнить ее можно следующими способами:

  1. Выкладывают на щебень рубероид или хотя бы полиэтиленовый пакет – тогда на бетон не будет попадать влага.
  2. Также используются специальные составы, которые добавляются непосредственно в раствор. Если добавить, то основа будет устойчива к воде.

Как видите, главное – это выбрать правильный фундамент. Если основание подобрано верно, то оно прослужит не один год.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строитель 4 разряда

Итак, принято решение поставить забор. Основой этого сооружения будет фундамент, и именно от его прочности будет зависеть качество всей конструкции.

Основа необходима, чтобы забор не подвергался деформации на грунте.

При наличии необходимых навыков сделать фундамент под забор можно своими руками.

Виды ограждений

Прежде чем приступить к устройству основания, необходимо определиться с типом забора:

  • легкий ;
  • средний;
  • тяжелый.

После определения типа фундамента можно приступать к началу работ.

Для легкого типа заборов

Для легкого типа ограждения — профнастил, штакетник, сетка «рабица» — на твердой почве вполне подойдет менее затратный способ столбовой заливки.

По периметру будущего забора выкапываются ямы глубиной от 80 до 120 см на расстоянии от 1 до 5 метров, в них устанавливаются столбы, распираются камнями и заливаются бетоном. При использовании профнастила расстояние между столбами рекомендуется не более 2 метров, учитывая парусность материала при ветровых нагрузках.

В этом видео показан способ постройки фундамента под забор:

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Очередность наливки

Разделим все работы на пять этапов, чтобы без ошибок сделать фундамент для забора:

  1. Необходимо сделать разметку по периметру фундамента: для этого вбивают колышки и натягивают веревку, обязательно фиксируют ее на углах. В местах поворота необходимо забить колышек, также отметить место для ворот и калитки.
  2. Роют траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см, в местах, где будут установлены столбы, делают углубления до 90 см. Рекомендуемое расстояние между столбами 2 метра, а высота столба с учетом подземной части — не менее 2,5 метра. Устанавливаем столбы, строго вертикально фиксируем их камнями, битым кирпичом и гравием, проверяем уровнем – это важно. Засыпают дно траншеи подушкой 5 см из гравия.

Соблюдайте правила заливки фундамента под забор, чтоб в итоге получить добротное строение

  • Приступают к установке арматурного пояса из рифленой арматуры 10-15 мм, не рекомендуется использовать сварку в местах соединения, лучше пользоваться проволокой, продольная арматура должна быть рифленой, диаметром не менее 12 мм, а поперечная и вертикальная может быть гладкой и меньшего диаметра. Армирующий пояс сначала изготавливают и потом опускают в траншею, обязательно обвязать столбы — это усилит конструкцию.
  • Ставят опалубку. Для ее сборки можно использовать подручные материалы — старые доски, фанеру, шифер и так далее. Это позволит удешевить конструкцию, основная задача опалубки — обеспечение фундаменту ровной поверхности. Выставляют и расклинивают опалубку на 25-30 см над поверхностью, проверяют возможность утечки заливной смеси. Проводят тщательную проверку опалубки до начала бетонных работ. Опалубка является временным элементом, и по окончании работ должна легко разбираться.
  • Заливают бетон. Бетонируют поэтапно горизонтальными слоями и разным типом раствора. В землю заливают более грубый с гравием или щебнем, а над землей — мягкий песок и цемент. При поэтапной заливке удастся избежать пустот в бетоне. Снимают опалубку через 5 дней. В сухую погоду фундамент необходимо поливать водой во избежание трещин. К последующим работам можно приступать после полного высыхания, когда основа наберет прочность.
  • Фундамент для среднего типа

    Средний тип ограждения подразумевает смешанную конструкцию: мощные столбы из кирпича, шлакоблока, камня или бетонита и между ними легкий материал — такой как деревянный штакетник, профнастил или решетка из арматуры.

    Такой забор требует более надежного цоколя. Для таких типов ограждений так же, как для легких, подойдет ленточный фундамент для забора.

    Особенностью средних конструкций является устройство дополнительных опор в местах установки столбов.

    Для этого там, где будут столбы, роют ямы, учитывая, что глубина фундамента под забор должна быть больше слоя промерзания, и шириной 50×50 см, вяжем каркас из арматуры, вставляем в яму и бетонируем.

    Для тяжелых конструкций

    Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

    При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

    Нужно помнить, что ширина заливки должна быть больше, чем у стенки конструкции, на 15-20 см. Таким образом получится монолитный ленточный фундамент особой прочности.

    Важным этапом является заливка бетона, поэтому, прежде чем перейти к этому процессу, следует убедиться, что все готово, и проверить наличие необходимого инструмента. Заливают фундамент обычным бетоном. Для изготовления раствора самостоятельно необходимые пропорции составляют 2:2:1 (щебень:песок:цемент).

    Такое бетонное основание для забора прослужит долгие годы без дефектов и повреждений.

    Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

    Когда речь заходит об основании для забора, кажется, что ему будет достаточно самой простой конструкции и здесь не нужно что-то продумывать. Однако, как с домами и любыми другими постройками, фундамент под ограждением будет защищать его от преждевременного разрушения, поэтому к созданию основы нужно отнестись с внимательностью. Но сначала выбрать вид.
    Здесь можно узнать, как сделать самый популярный, ленточный фундамент под забор, а также в каких случаях он нужен.

    В каких случаях применяется?

    Так как одна из функций фундамента заключается в правильном распределении веса конструкции на нем, здесь вид основания тоже выбирается под вес забора.

    Ленточное основание считается одним из самых крепких даже при строительстве домов, поэтому здесь обычно предполагается забор с увеличенной массой. Это значит, что он будет кирпичным, бетонным, кованным, но секции у него могут быть из профлиста, дерева и других облегченных материалов.

    Более того, такую основу всегда можно укрепить, сделав армирование или дополнительные части, чтобы получился столбчато-ленточный фундамент.

    При возведении тяжелых заборов применяется ленточный фундамент. На нем правильно распределяется вес всей конструкции ограждения.

    Разновидности ленточных оснований под забор

    После определения, что забору потребуется ленточный фундамент, нужно выбрать его подвид.

    В первую очередь он может быть сборным или монолитным. Для сборных чаще всего используются сплитерные блоки, кирпичи или камни, которые могут быть искусственными или натуральными. Монолитные предполагают заливку бетона под основание прямо на участке, с армированием или без.

    Также есть различие по степени заглубленности в грунт:

    • Заглубленные ленточные фундаменты нужны для рыхлой земли, глубины промерзания от 1 м. Пригодятся для заборов из кирпича, бетона, с кованными секциями.
    • Мелкозаглубленные ленточные фундаменты (от 50 см и меньше) пригодятся для устойчивых грунтов, заборов из дерева, профнастила.
    • Незаглубленные основания предполагают, что их точка опоры и уровень грунта совпадают. Такие ставят для легких заборов на рыхлой земле с высоким уровнем грунтовых вод.

    Вид ленточного фундамента влияет на его стоимость, а также сложность возведения.

    Строительство своими руками: пошаговая инструкция

    Определить, как сделать ленточный фундамент под забор, нетрудно. Подобный вид основы очень распространен, а потому технология его строительства давно отлажена. Нужно только ее соблюсти.

    Чтобы понять, какие шаги предстоит пройти, стоит изучить пошаговую инструкцию далее, включив пункты из нее в свой план.

    Разметка и копка

    Перед началом строительства ленточного фундамента под забор нужно разметить территорию. Делается это колышками (шаг 2–3 м) и веревкой, которая натягивается между ними. Но предварительно нужно выровнять землю, убрать из нее мусор.

    Размеры ленточного основания под забор определяются на основе:

    • типа почв;
    • количества ворот;
    • размеров забора;
    • материала ограждения;
    • глубины промерзания почвы.

    Когда разметка нанесена, останется выкопать траншею. Дно и стены должны быть ровными и утрамбованными. Ширина — на 20 см больше величины забора, это отмечается в чертеже.

    На дно насыпается слой песка 10–15 см, который проливают водой и утрамбовывают, потом насыпают столько же щебня.

    Установка опалубки

    Опалубка обязательна для любого ленточного фундамента, так как она задает ему нужную форму.

    Чтобы ее изготовить, используются деревянные доски или фанера. Они скрепляются друг с другом гвоздями, а потом устанавливаются внутрь траншеи по стенкам, фиксируются распорками. Высота опалубки должна быть хотя бы на 10 см выше края траншеи.

    Опалубка должна быть настолько хорошо скреплена, чтобы выдержать давление бетонной смеси, но также должна легко разбираться. Иногда ее внутри выстилают рубероидом, его убирать не нужно.

    Армирование

    Армирование для ленточного фундамента делается не всегда, но для такой конструкции, как забор, от него отказываться не стоит. Даже если тот легкий.

    Армирование нужно для того, чтобы распределить нагрузку постройки не только на бетон, но также на сетку из арматуры. Эта сетка помещается прямо в траншею, где будет заливаться фундамент. Сетка может быть как плоской, так и объемной. Объемную собрать сложнее, но она крепче.

    Для забора из профнастила, сетки рабицы и другого легкого материала потребуются две арматурные необъемные сетки, диаметр арматуры 8–10 мм, шаг — 20х20 см.

    Если забор тяжелый или почвы сложные, например, глинистые, нужно сделать столбчатый-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ. Здесь основание состоит из двух частей:

    1. Сверху будет обычная бетонная лента с усиленным армированием. Используется арматура с диаметром прутков в 10–12 мм, из которой делается объемная сетка со средним размером ячеек по 30х30 см. Объемная сетка предполагает, что к вертикальным прутьям будут привязываться горизонтальные, перпендикулярно друг другу. Должна получиться сетка с армированными кубами. Эту конструкцию сначала собирают, а уже потом помещают в траншею под ленточное основание.
    2. Под каждым столбом будущего забора делается углубление, еще ниже глубины траншеи. В каждую яму нужно поместить немного песка и щебня для гидроизоляции, а также трубу из рубероида для этих же целей. После туда тоже помещается объемная армированная сетка, упрощенная, из арматуры с диаметром 8–10 мм. Эту сетку нужно сделать так, чтобы она была своеобразным каркасом для металлической трубы, которая будет помещена между прутьев и пройдет через фундаментную ленту, а также будущий столб ограждения.

    Изготовление армирующей сетки может проходить с использованием сварки или вязки. Сварка быстрее и проще, но снижает устойчивость арматуры. Связывать прутки друг с другом тонкой проволокой дольше и сложнее, зато ущерба для долговечности никакого.

    Чтобы фундамент под забор простоял долго, опытные строители рекомендуют НЕ отказываться от армирования!

    Заливка бетоном

    После сборки армированной сетки можно переходить к заливке самого ленточного фундамента.

    Сначала нужно сделать саму бетонную смесь. Для этого нужно соединить в бетономешалке 1 часть цемента (М250, 300, 400 или 500), 3 части песка с фракциями 2,5–3 мм и 5 частей щебня с фракциями 5–40 мм. Количество воды будет зависеть от количества материалов и необходимой консистенции состава.

    Если используется бетономешалка, то сначала добавляется вся вода, а потом все остальные ингредиенты по очереди. Если же смесь собирается вручную, то сначала все сухие ингредиенты перемешиваются друг с другом, а потом к ним постепенно, при постоянном помешивании, добавляется вода.

    В обоих случаях смесь нужно мешать постоянно, чтобы она не схватывалась. Заливать ее можно только в тот момент, когда она окажется однородной.

    Заливка самого ленточного фундамента под забор своими руками тоже не проста, так как конструкция должна получиться монолитной. Это значит, что в пространство, ограниченное опалубкой, наливается сразу весь бетон, а потом быстро распределяется. Сборка слоями и частями здесь не предполагается. Иногда, если основание очень большое, его заливают в два захода, но это сразу снижает прочность конструкции на 30%.

    Бетон обязательно нужно проштыковать арматурой или палкой, чтобы выпустить лишний воздух. Также слой желательно уплотнить виброплитой. Когда весь бетон залит, его обязательно нужно выровнять.

    Далее останется дождаться полного затвердевания бетона, на что уйдет не менее 28 суток. На это время его нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков и мусора, а также поливать водой первые дни.

    Чем прохладнее погода, тем дольше застывает ленточный фундамент, но если на улице более 30 °C, бетон слишком быстро теряет влагу, поэтому его потребуется постоянно поливать водой в течение недели после заливки.

    Опалубку можно снимать через 3 дня, но лучше оставить ее хотя бы на 10–14 дней.

    Гидроизоляция

    Заливка и сушка бетонного основания не будет последним шагом. После того как бетон схватится, ему потребуется защита — гидроизоляция.

    Если оставить ленточный фундамент без нее, долго он не прослужит, так как у бетона есть способность впитывать воду, что он и будет делать. Подземные и осадочные воды будут пробиваться сквозь бетон, постепенно кроша его. Чем больше дефектов, тем выше риск появления трещин разных размеров, которые в конце концов расколют конструкцию на части, так как она не выдержит вес ограждения.

    Поэтому основанию требуется гидроизоляция, и материалов для нее множество. Есть рулонные, которые нужно наклеивать на бетон, есть обмазочные, что наносятся валиками. Бывают даже инъекционные, помещаемые прямо внутрь ленточного фундамента уже после его сборки. Выбор будет зависеть от того, какую часть основания видно над землей и какую сумму предполагается вложить в гидроизоляцию.

    Нередко разные гидроизоляционные материалы комбинируются для лучшей защиты, но обычно такой прием используется для ленточных фундаментов действительно крупных построек.

    Декоративная отделка

    Хотя у отделки декоративная роль, она может стать и дополнительной мерой защиты ленточного фундамента. Главное — взять материалы, устойчивые к морозу, воде, перепадам температур, коррозии.

    Учитывая параметры, нередко для отделки ленточного фундамента под забор используют:

    • плитку из керамики;
    • камень;
    • штукатурку;
    • керамогранит;
    • облицовочный кирпич;
    • клинкер и т. д.

    Чтобы установить облицовку из этих материалов, потребуются еще и водостойкие растворы или клей. Также может потребоваться обработать декоративную отделку гидрофобизатором, чтобы осадки не портили вид материалов и не снижали их срок службы.

    Ленточный фундамент для забора собирается по тем же принципам, что и для других конструкций, а потому все его преимущества сохраняются. Такой фундамент выдержит ограждение почти любого веса, защитит его и позволит ему крепко стоять десятилетиями. Нужно лишь правильно установить это основание, о чем подробно рассказывается здесь.

    Фундамент под тяжёлый забор

    Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу — 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи — разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

    Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

    Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

    Фундамент забора

    Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто — нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

    Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
    Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

    Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты — 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

    Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже — 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

    В Центрально-Чернозёмном районе грунт — чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома — «до глины», хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

    Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын — будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

    Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

    Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения ВЦ, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

    Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

    Технология резки вязальной проволоки

    Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

    Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две — комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. — это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

    Проволока для вязки готова.

    Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

    К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

    По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

    Расчёт бетона для фундамента

    Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

    Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

    Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

    Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

    Для бетона он использовал крупный заполнитель — щебень. При ВЦ. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

    Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

    • цемента 21.87 кг,
    • песка 32.7 литров,
    • щебня 60,
    • воды 12 литров.

    10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».

    Щебня он загрузил 7 — 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

    Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал — понял, где ошибся.

    Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

    Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод — что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

    Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной — на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E — это её объем в литрах.

    Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% — получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

    Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 — 15 минут.

    А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

    Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

    Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

    А оказалось — сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

    Опалубка из шпал

    Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

    После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

    Затраты на строительство:

    • Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров — 200 руб.
    • Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм — 2664 руб.
    • Три арматуры диаметром 12 мм — 347.4 руб.
    • Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы — 2.7х5=13.5 метров — 3024руб.
    • Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
    • 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.

    Установка фундамента для забора

    Какова роль забора на вашем участке?

    Это и защита от непрошенных гостей, и посторонних взглядов, к тому же забор придает вашему участку завершенный вид. Тем более знакомые, которые не были ещё у вас дома, первым делом судят о нем по забору, если забор глобальный и внушает доверие, то дом такой же.

    Но это со стороны гостей, хозяин должен выбирать забор не только за его красоту и «внушаемый внешний вид», но и за качество.

    Как долго будет стоять забор, зависит, прежде всего, от фундамента, на плохом фундаменте забор покосится и просто упадет.

    Ленточный фундамент для забора

    А для мощного и качественного забора идеальным фундаментом считается ленточный.

    Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая идет по периметру всего забора (или же здания) и сохраняет свою форму на всей протяженности.

    Преимущества ленточного фундамента:

    • Доступная стоимость получаемого забора;
    • Высокая прочность;
    • Длительный срок эксплуатации;
    • Прекрасно выдерживает неблагоприятные погодные условия;
    • Легко можно отремонтировать проблемный участок.

    Какие бывают виды ленточного фундамента?

    Сегодня ленточные фундаменты наиболее популярны.

    Прежде всего, они отличаются от других видов своей надежностью, устойчивостью и долговечностью. Такой фундамент можно использовать для:

    • Заборов из кирпича или с кирпичными столбами;
    • Комбинированных моделей;
    • Заборов с бетонным цоколем.

    Виды ленточного фундамента:

    1. Железобетонный — подходит для песчаных грунтов, имеет основу из арматурной сетки которую заливают смесью из песка, цемента и гравия.
    2. Бубетонный – подходит для песчаных грунтов, но запрещено применять на глиняных. Имеет основу из арматурной сетки, похож на железобетонный, но имеет камни более крупной фракции
    3. Кирпичный — подходит и для глинистых почв и для песчаных. В качестве материала могут выступать плиты и блоки.

    Фундамент под забор из профнастила

    Любое строительство проходит по своим намеченным этапам. Так же выполняется и установка фундамента под забор.

    Вот основные этапы строительства:

    1. Определяем границы забора и фундамента.
    2. Ведем подсчет требуемых материалов (зависит от длины и глубины фундамента).
    3. Выкапываем траншею.
    4. Выполняем засыпку песка со щебнем.
    5. Сооружаем опалубку из досок.
    6. Выполняем армирование внутри опалубки.
    7. Производим заливку бетоном.

    Определение границ

    Прежде всего, нужно определить какой высоты будет ваш забор и ширины фундамент. Затем берем колышки (можно из дерева, можно из металла). Думаю, не стоит рассказывать о технике вбивания колышков в землю и натягивания веревки – тут вы прекрасно справитесь и сами.

    Подсчет материала

    Как пример можно взять стандартную модель забора – 25 метров в длину и 180 см в высоту. Небольшой нагрузкой на фундамент будет служить укладка в полкирпича.

    Такая модель фундамента не глубокая, для него потребуется глубина всего 60 см (+ 20 см выступает над землей). Ширина будет составлять примерно 30 см.

    25 (длина фундамента) * 0.8 (общая высота фундамента) * 0,3 (ширина) = 6 м 3

    Затем полученное число нужно разделить на семь (по пропорции)

    Пропорция цемента следующая: 1 доля цемента, 3 доли песка, 3 доли щебня (итого 7 частей)

    6 / 7 = 0.85 – нужно купить по 0.9 (мы округлили 0.85 до 0.9) куба цемента.

    А так как песка и щебня по 3 доли то 0.85*3 = 2.55 (округляем до 2.6). Итого выходит нужно купить 2.6 куба песка и щебня.

    Но не забивайте что это только основные расходы, помимо этого нужно ещё купить:

    • Доски для опалубки (хотя если у вас есть много ненужных досок – то можно использовать их).
    • Крепления для досок.
    • Арматура.

    Выкапывание канавы

    Обращайте внимание на почву, если она сыпучая, то делайте стенки траншеи с небольшим уклоном, если же почва не сыпучая – то старайтесь делать ровные вертикальные стенки траншеи.

    Начинать рытье траншеи лучше с наиболее низкого места на вашем участке, чтоб было удобней выдерживать одинаковую глубину на всем участке.

    Глубина фундамента зависит от двух основных вещей:

    • Массивность забора;
    • Вашего расположения.

    То есть если вы планируете простой обычный забор из профлиста – то можно вполне обойтись и фундаментом глубиной 50 см. Если же вы планируете сделать более массивный вариант с кирпичными колоннами – то глубина фундамента должна быть минимум метр.

    Ваше расположение, а точнее уровень промерзания почв в вашей местности. Подробнее про это можно прочитать в ЭТОЙ СТАТЬЕ.

    После того как траншея полностью вырыта, на дно засыпают слой песка (толщиной от 10 до 20 см), тщательно его утрамбовывают. Сверху засыпают слой щебня (от 10 до 15 см) он должен быть немного меньше чем слой песка.

    Когда канава будет полностью готова, необходимо засыпать на дно слой песка, очень хорошо его утрамбовать и дополнить немного меньшим слоем щебня.

    Установка опалубки

    Если у вас достаточно сыпучий грунт, то опалубку нужно будет уложить и на дно траншеи, если же вполне нормальная почва – то только по бокам. Учтите, что опалубку устанавливают таким образом, что она должна выступать над уровнем земли на 15 см.

    После установки опалубки, лучше всего по всей поверхности уложить поэтиленовую пленку, которая поможет изъять фундамент из опалубки и так фундамент быстрее высохнет, так как он не будет впитывать влагу с земли.

    Как залить фундамент для забора своими руками

    Армирование фундамента

    Перед заливкой мы сначала должны армировать внутреннее пространство опалубки.

    Для легкого забора можно взять любые металлические прутья, обрезки и даже трубы. С помощью этого можно существенно сэкономить на постройке фундамента.

    Но для более мощных заборов нужно использовать рифленые прутья, а места где устанавливают трубы (на которые крепится сам забор) должны быть специально обработаны.

    Прутья вокруг обвязывают арматурой и закрепляют проволокой (старайтесь придать модель трубы в 3Д). Если вес будущих колонн будет слишком большой, то рекомендуется даже добавить в конструкции металлическую ось (которую потом забетонируют).

    Заливка бетона

    Главное в этом этапе – это качество бетона, к которому добавляют камни нужной фракции. Если вы покупаете готовый бетон – то нужно покупать с маркировкой минимум М200. Если же вы изготовляете его самостоятельно, то для повышения качества стоит воспользоваться бетономешалкой.

    Смешивают бетон в пропорции 1:3:3 (1 бетона, 3 песка, 3 гравия или другого наполнителя).

    Закрепляют требы (лучше всего квадратного сечения) и проверяют с помощью уровня их вертикальность, после этого бетон нужно заливать в опалубку до верха и выровнять (лучше это делать каким-то ровным длинным предметом, например брусом).

    Затем в идеале удалить из бетона пузырьки воздуха с помощью специального строительного вибрационного устройства (хотя можно это сделать и вручную постучав сверху по опалубке деревянным молотком).

    После заливки бетон для большей прочности верхнего слоя, посыпают сухим цементом (посыпают через сито). И после этого укрывают пленкой на две недели (и не трогают) именно столько времени требуется бетону, чтоб застыть.

    По истечении 2 недель, опалубку снимают и ждут ещё примерно неделю (или две) чтоб фундамент был полностью готов для установки забора.

    Как правильно залить фундамент для забора

    • При холодной погоде при замешивании бетона используют теплую воду, а при жаркой погоде – холодную.
    • После замешивания нельзя дополнительно вливать в бетон воду.
    • Старайтесь укладывать бетон с помощью вибратора.
    • Бетон нужно держать во влажном состоянии (при резком высыхании бетон часто дает трещины) для этого нужно смачивать верхний слой водой (особенно если погода жаркая), или же укрыть бетон пленкой.
    • При замешивании следите, чтоб в гравии и песке не было глины и земли.

    Частые ошибки, которые снижают качество готового фундамента:

    • Не учтен уровень промерзания почвы, уровень грунтовых вод.
    • При строительстве используются материалы более низкого качества (например, не бетон М200, а М100).
    • Добавили слишком много воды.
    • При небрежном замешивании бетон перемешался с землей.
    • При армировании использовании арматуру меньшего диаметра, чем требовалась.
    • Сняли опалубку раньше, чем нужно было, из-за чего фундамент не до конца просох.

    Забор из профлиста своими руками

    Итак, на данном этапе у нас готов фундамент с трубами и на них нужно закрепить поперечные лаги. Для этого берем профилированные трубы (4 на 2.5 см сечением). Длину вы выбираете сами по удобству. Если высота забора составляет 180 см (не выше) то вполне хватит двух поперечных лаг.

    Нижняя лага должна быть выше земли примерно на 30-40 см (так же и вторая лага от самого верха). Если забор выше 180 см, то нужна ещё и третья лага посередине между первой и второй. Лаги прикрепляются сваркой.

    После установки лаг, на них нужно устанавливать профилирующие листы внахлест, закрепляя саморезами по всем горизонтальным лагам (расстояние между саморезами должно составлять 20-25 см).

    Затем вы должны заварить или зачеканить верхнюю часть труб чтоб там не скапливалась вода.

    И вооружившись краской под цвет профнастила, можно скрыть места саморезов, сварки и так далее, в общем навести забору «полный лоск».Выполнив все этапы качественно и аккуратно, вы получите прекрасный фундамент с забором, который будет стоять очень долгое время, без всевозможных проблем.

    Видео о том как сделать фундамент для забора