Как построить сарай из шпал

Строю сарай 5.5х11. Нужны советы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Купил участок, решил начать строительство с сарая.

привез 120 шпал, армировал фундамент из хлама оставшегося после прежних хозяев, место выбрал на берегу реки, в дальнейшем планирую разведение гусей, кроликов, кур и пчел. фундамент делал на штык лопаты + бурил ямы под стыки шпал первого ряда, армировал. Первый ряд выставлял на быки по уровню затем бутил камнем без опалубки, в далнейшем буду проливать только с наружи. Первые три ряда подрубал на пол шпалы, делая «замок» .

Пока строил. в поставленные пустые улья зашли 2 роя.Между делом после выкопки картошки засеял поле рожью, стены потихоньку ростут)Перые три ряда ложил на мин вату рулонную, резал обычным топором, остальные ложили на паклю

Выпал снег, привезли доски брус 100х200 6м и обзольную 4м.Поставили по уровню перекрытия(перепад составил примерно 20 см. Шпалы всетаки не самый ровный материал Сейчас подшиваю потолок, Вставил рамы чтоб ветра меньше было.

Возникают вопросы по крыше. планировал на ней делать сеновал,кто что может посоветовать по материалам, конструкции, до января планирую под крышу завести

Хочу примерно что то такое

Планирую строить комбенированый сарай держать там кур шт 20.кроликов до 100, хранить магазины для пчел, тм же будет зернохранилище, «кухня» для приготовления кормов, разделочный цех.Пока не определился как распланировать внутреннее помещение.У кого-то может есть опыт?

Сергей, ды никто дельного не посоветует. И не по тому, что не знает, а потому, что еще множество нюансов. Ну например Гуси. Под них нужно городить там где у них будет выход на выгул (выпас). Тоже самое с курами. Кроликов там, где будет максимально удобно подходить к сену. Ну и тд. Возьму какой нибудь планировщик и распланируй! Например СвитХоум. В крайнем случае на бумаге. И не забудь к привязке периферии. Удачи

крышу на сарай луче сделать двухскатную

крышу на сарай луче сделать двухскатную

крышу на сарай луче сделать двухскатную

однозначно односкатная.при расширении экономичней к этому строению добавить в зеркальном отражении.из личного опыта.

крышу на сарай луче сделать двухскатную

крышу на сарай луче сделать двухскатную

однозначно односкатная.при расширении экономичней к этому строению добавить в зеркальном отражении.из личного опыта.

сможешь описать конструкцию? Как что крепил? какой материал?

сразу говорю фото не мое.Есть тема «семейная ферма»Евгений и подсказал.Высоту сам регулируешь.(под сеновал)

Мое мнение. Если серьезно заниматься сеновал надо внизу делать отдельно. И крышу 1 скат не высокую. У нас 6*6 сарай крыша 1 скат высота 80см, вместо балок доска 15 на 5 см, на ребре через 80 см положенная, потолок подшит поликарбонатом, и засыпан стружкой. Крышу сначала тоже поликарбонатом покрыли, потом пришлось перекрывать профлистом, поликарбонат играл от перепадов температуры и порвался в местах крепления.

Стены изнутри тоже лучше поликарбонатом обшить

тоже начал строить сарай тоже из шпал стены за два дня сложили а крышу один за день сделал размер сарая 4х10 а с фундаментом вышла неприятность с низу лежат железобитонные балки верх заливал примерно на кирпич и этот слой с одной стороны рассыпался в другом месте брал цемет попал на подделку сейчас минусовая пагода как заливать не знаю будем думать фото попозже

aleha73 пока я жив я буду жить

крышу на сарай луче сделать двухскатную

во первых середина крыши согнется со временем придется ставить упор во вторых снег весной будить таить долго это надо каждый год лезть спускать опять же коробится крыша а сено модификатция такая же только крыша с двумя скатами примерно вот так

поеду в деревню постараюсь фотки поставить у нас нет односкатных крыш все разобрали

сразу говорю фото не мое.Есть тема «семейная ферма»Евгений и подсказал.Высоту сам регулируешь.(под сеновал)

Кинь ссылку на тему

Кинь ссылку на тему

тоже начал строить сарай тоже из шпал стены за два дня сложили а крышу один за день сделал размер сарая 4х10 а с фундаментом вышла неприятность с низу лежат железобитонные балки верх заливал примерно на кирпич и этот слой с одной стороны рассыпался в другом месте брал цемет попал на подделку сейчас минусовая пагода как заливать не знаю будем думать фото попозже

Жду фото,Пол из чего делал? Отдушины в фундаменте есть?

Стены изнутри тоже лучше поликарбонатом обшить

Не представляю как это будет выгледить, с другой стороны мыть удобно

Кинь ссылку на тему

Спасибо Сань, он вообще какой то мега фермер, как всё успевает

Ребят вы это сено замучаетесь то поднимать на крышу то обратно стаскивать, хорошо если один рулон, а если больше, лишний труд, горб только себе зарабатывать. Поликарбонат будет отлично смотреться, а главное мыться и тепло держать. Пол однозначно стяжка. НЕ НА 1ГОД СТРОИТЕ


вот здесь видно потолок и перегородку из поликарбоната

Вот здесь чуток крышу

вот этот сарай изнутри, немного пол и потолок видно,

Ребят вы это сено замучаетесь то поднимать на крышу то обратно стаскивать, хорошо если один рулон, а если больше, лишний труд, горб только себе зарабатывать. Поликарбонат будет отлично смотреться, а главное мыться и тепло держать. Пол однозначно стяжка. НЕ НА 1ГОД СТРОИТЕ

Полностью согласен.Я бы пристройку сделал из профлиста и на два сарая одна двухскатная крыша.Стены побелить.

К передней стене планирую пристроить теплицу «Вегетарий» односкатную, с крышей в два ската не получится. будет однозначно один скат. Сено мне привозят в брикетах по 30-40 кг. Задумка изночально была чтоб зашел в сарай и хоть метель. хоть вьюга а у тебя все в тепле и под рукой.

Начал прибевать нащельники. сначала пенил, затем накладывал. Использовал старый горбыль.
Потолок. с верху планирую настелить картонные коробки и засыпать опилом.

По полу, у меня перепад грунта до полуметра.

Чем грозит использование железнодорожных шпал на участке

Сайт RMNT рассказывал вам о разновидностях пиломатериалов. К железнодорожным шпалам отношение очень неоднозначное! Мы против их использования на дачах и приусадебных участках, но примеры такого выбора всё равно приведём.

Железнодорожная шпала — это балка из дерева. Согласно ГОСТу, который действует в нашей стране, изготавливают их из сосны, пихты, ели, кедра, берёзы и лиственницы. Шпалы всегда пропитываются маслами и антисептиками ещё в процессе производства, поэтому максимально надёжно защищены от гниения, долговечны.

Важно! В старых шпалах содержится вредный для человека и природы каменноугольный креозот. Задумайтесь над этим, минимизируйте контакты членов семьи, растений и животных со шпалами! Покраска и покрытие лаком снизят потенциальный вред от пропитки креозотом.

Чем вреден креозот? Он может вызвать появление на коже бородавок, папул, пигментации, ороговевших участков. В самом худшем случае это вещество, в составе которого есть фенол, приводит к раку кожи. В Евросоюзе нелицензированное использование креозота запрещено.

В России для прокладки основных железнодорожных путей применяются шпалы 1 типа, которые имеют длину 275 сантиметров (плюс, минус 2 сантиметра), толщину 180–185 сантиметров, высоту пропиленных боковых сторон — 150 сантиметров. Есть шпалы второго типа, они тоньше и применяются на подъездных путях и станциях. Для домашних DIY-проектов подходят оба типа, но, повторимся, о потенциальном вреде забывать нельзя!

Первый пример применения железнодорожных шпал на участке — строительство подпорных стенок. Фотопримеры таких проектов портал Rmnt.ru уже приводил в отдельной статье. Процесс строительства деревянных подпорных стен проще, чем каменных. Между собой шпалы скрепляются либо специальными шпильками, либо винтами. Работать нужно только в перчатках!

Делают из железнодорожных шпал и бордюры вдоль садовых дорожек, клумб и цветников.

Строят из шпал и высокие, приподнятые грядки. В таком случае владельцы часто решают сэкономить и распиливают толстые балки на более тонкие доски.

Кофейный, журнальный столик из покрашенных шпал. Брутально, грубовато, зато недорого и эксклюзивно.

Каминная полка. Шпалу можно облагородить, чтобы выглядела декоративней, а можно установить над камином в натуральном виде.

Ступени на участке со склоном. Один из самых недорогих, простых и доступных способов обустроить подъём.

Садовая скамейка. Дополнительно требуются только ножки-подставки, на которых будет лежать железнодорожная шпала. При желании всегда можно покрасить.

А ещё из деревянных шпал строят гаражи, сараи, бани, делают основание, фундамент для бытовок и других построек. Есть целые дома, построенные из такого материала. Выбор, безусловно, очень спорный, специалисты однозначно против строительства жилья из шпал. Но для хозяйственных построек шпалы используют, ведь материал доступен по цене и долговечен.

Видео по теме

Строительный портал №1

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.

Далее я хочу поделиться своим опытом строительства каркасного сарая. Я подробно расскажу все этапы, которые были проделаны мной от возведения фундамента до кровли крыши.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

Проект сарая

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Читайте также  Как правильно вязать арматуру

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

Source: py-sm.com

Постройка современного свинарника своими руками

В настоящее время многие обитатели сельской местности имеют желание заниматься животноводством. Постройка свинарника своими руками в этом случае является довольно актуальной задачей. Разведение свиней привлекательно быстрым ростом животных, нетребовательностью к корму и условиям обитания. Есть мнение, что свиньи не особо требовательны к чистоте, однако это далеко не так. «Туалет» они устраивают в одном из углов помещения, в котором живут.

Разведение свиней привлекательно быстрым ростом животных, нетребовательностью к корму и условиям обитания

Обустройство свинарника

Содержаться животные должны в теплом и сухом помещении, вентиляция в свинарнике тоже должна хорошо работать. От этих условий напрямую зависят их рост и отсутствие заболеваний.

Если планируется разведение поросят для продажи, имеет смысл строить сарай для животных больших размеров. В среднем самка приносит за 1 опорос от 8 до 10 поросят, в год может происходить до 2 приплодов. Нетрудно подсчитать, какое количество животных появится в течение года.

Хлев разделяется на несколько разных зон обитания животных, которые называются станками. Каждый станок предназначен для молодняка, самки с приплодом или же для хряка.

На взрослую особь необходимо отвести 8 м², на молодых поросят — 0,5 м², на откормочных поросят — 1м².

Зная эти параметры, несложно вычислить, какая площадь понадобится для выращивания необходимого количества особей.

В среднем длина станка составляет от 2,5 м до 3 м; ширина — не менее чем 1,5 м; высота перегородок — 1,7-1,8 м.

Мини свинарник по новым технологиям (видео)

Основные параметры оборудования хлева

Для успешного роста животных существуют минимальные требования, которые стоит выполнить:

  • пол из бетона;
  • настил из досок;
  • лампы для освещения и обогрева;
  • поилка или любая емкость с водой;
  • кормушка;
  • вертикальные столбы для чесания;
  • вентиляция.

Перед тем как построить сарай для свиней, следует хорошо изучить эти и еще некоторые требования.

Организация вытяжки в свиноферме

Вентиляция в сарае должна успешно справляться со своей работой, но в то же время не должна устраивать сквозняки. Особенно опасны для здоровья животных холодные потоки воздуха, проходящие по полу, поэтому воздух, поступающий по вентиляционному каналу, должен обогреваться. В большом помещении наиболее эффективна принудительная система вытяжки, для этого в вентиляционную шахту нужно вмонтировать приточные вентиляторы. Вентиляция в сарае должна быть обустроена таким образом, чтобы специфический запах не распространялся по округе. Для этого желательно вывести вентиляционную трубу выше кровли хлева на 3-4 м.

Существует несколько видов систем вытяжки, которые доступны для самостоятельного монтажа:

  • крышный тип;
  • диффузный крышный;
  • туннельный;
  • поперечный;
  • продольный.

У каждого вида есть свои недостатки и преимущества. Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, необходимо определиться с ее типом. Качественную вытяжку можно устроить после анализа всех факторов конкретной фермы.

Содержаться животные должны в теплом и сухом помещении, вентиляция в свинарнике тоже должна хорошо работать

Особенности устройства пола

Для облегчения очистки стойла от отходов жизнедеятельности животных рекомендуется залить бетонный пол и организовать стоки для отходов. Отвод отходов может быть организован различными способами в зависимости от количества обитателей сарая для животных и других факторов. Для достижения хорошего качества очистки помещения в хлев желательно провести водопровод. Хорошие результаты очистки пола от продуктов жизнедеятельности свиней дает обычная мини-мойка.

Небольшой, хорошо утепленный хлев может обойтись и без отопления, однако следует помнить, что при несоблюдении температурного режима рост свиней прекращается, и могут возникнуть различные заболевания. Для наилучшей эффективности стены хлева рекомендуется хорошо утеплить снаружи. Если помещение для свиней планируется строить из кирпича, наиболее эффективным утеплением будет размещение слоя утеплителя между двумя слоями кирпичной кладки (или другого материала, из которого строится хлев).

Для облегчения очистки стойла от отходов жизнедеятельности животных рекомендуется залить бетонный пол и организовать стоки для отходов

Особенно качественное утепление актуально для вьетнамских свиней, которые сравнительно недавно появились в России, но уже набирают популярность.

Хлев может иметь различные виды систем отопления. Помимо традиционного парового отопления можно использовать лампы для обогрева, систему теплого пола, масляные радиаторы.

Выбор места для строительства

После окончания всех расчетов и утверждения проекта стоит озадачиться выбором подходящего места для строительства. Выбор места — одно из самых важных условий, не стоит пренебрегать этим.

Первое условие — хлев не должен находиться во влажном месте. Во влажных местах со временем появится плесень, а внутри постройки начнет собираться конденсат, что в итоге приведет к заболеваниям и снижению поголовья. Лучше всего для строительства предпочесть возвышенные места.

Второе условие — выбрать удаленное место. Нецелесообразно строить свинарник около жилых построек: во-первых, неприятный запах и большое количество мух вряд ли благоприятным образом скажутся на качестве жизни; во-вторых, в свинарнике всегда присутствуют остатки еды, и рано или поздно там заведутся крысы, которые могут переселиться и в жилые помещения. Хозблок должен быть удален от жилья не менее чем на 15 м.

Читайте также  Что такое перекрытия в доме

В летнее время рекомендуется организация загончика для поросят на открытом воздухе. Загон для свиней — желательное, но не обязательное условие содержания животных, тем не менее, он хорошо повлияет на здоровье обитателей фермы.

Суперсовременный свинарник (видео)

Этапы постройки

Перед тем как построить сарай для свиней своими руками, необходимо определиться с местом расположения здания.

После выбора места первым делом размечается зона строительства. Под постройку сравнительно большого хлева целесообразно выбрать ленточный или столбчатый фундамент.

Чтобы правильно построить фундамент, производится разметка местности под него в соответствии с проектом. По разметке снимается верхний слой почвы на глубину до 200 мм.

Если планируется проведение водопровода и система слива отходов, на этом же этапе выкапываются траншеи для укладки труб. Трубы рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, обычно это глубина 50-60 см. После подготовки траншей можно сразу уложить трубы. Водопроводная труба выводится в то место, где планируется установка водопроводного крана, а сточная труба — в то место, где будет организован слив отходов. Трубы утепляются, их концы закрываются полиэтиленом или другим материалом во избежание попадания внутрь грязи.

На этом этапе строительства необходимо определиться, какой в построенном свинарнике будет пол. В большом, нацеленном на промышленное производство хлеву целесообразно сделать бетонный наклонный пол с проходящим вдоль него желобом для сбора жидких отходов. Организация такого пола потребует немало усилий и материалов и состоит из следующих этапов:

  • снимается слой грунта (примерно под углом 30°);
  • на грунт укладывается подушка из щебня, щебень хорошо утрамбовывается;
  • производится армирование металлической сеткой с ячейкой 50 мм;
  • сверху заливается первичный слой бетона, который станет основой для создания стяжки;
  • после застывания первичного слоя бетона заливается второй слой, который выравнивается и хорошо разглаживается, на этом этапе формируется и желоб для слива отходов.

Черный пол готов. Теперь можно приступать к созданию основного пола. Для этого на бетонном полу из кирпича выкладываются кирпичные столбики, на которые укладываются лаги, которые могут быть сделанными из дерева или металла. На лагах происходит сборка дощатого пола.

Следует помнить, что все деревянные конструкции необходимо обработать защитными и водоотталкивающими составами, иначе пол долго не прослужит.

В настоящее время существует много различных вариантов пола для свинофермы, в том числе бетонные и пластиковые. Они более долговечны, чем деревянные, но и стоимость их выше.

Следует помнить, что все деревянные конструкции необходимо обработать защитными и водоотталкивающими составами, иначе пол долго не прослужит

Перед тем как сделать свинарник, необходимо выбрать материал, который максимально эффективно удерживает тепло. Наиболее подходящие для этого материалы — деревянный брус, бревно, кирпич, шлакоблоки или газобетон. Стены из этих материалов требуют обязательного утепления снаружи и отделки внутри. Стойло внутри может быть отделано досками или штукатуркой, но тем не менее любую поверхность настоятельно рекомендуется покрыть слоем извести, который время от времени необходимо обновлять. Известь считается хорошим антисептическим материалом.

Подручные материалы

Можно сделать сарай для свиней, не покупая дорогих строительных материалов.

Если не планируется строительство большого хлева, а разводить свиней владелец хочет для себя, стоит задуматься, как построить свинарник своими руками из подручных материалов, которые часто можно встретить в сельской местности. Для содержания нескольких питомцев можно построить сарай из шпал своими руками, для стен можно использовать отходы деревообрабатывающих предприятий. На любой пилораме можно найти достаточное количество горбыля, который продадут за копейки, а то и вовсе отдадут бесплатно. В таком случае сарай из горбыля станет вполне обоснованным решением. Если отнестись к строительству небольшого хлева с ответственностью и уделить должное внимание утеплению и вентиляции, то поросенок вырастет большим и здоровым даже в небольшом хлеву!

Особенности строительства фундамента из шпал своими руками

Применение изделий, используемых при строительстве железной дороги, для возведения оснований дает возможность существенно сэкономить денежные средства. Порой в процессе монтажных работ появляются ситуации, не позволяющие использовать стандартные стройматериалы для закладки фундаментной основы. В подобных случаях застройщики принимают решения нестандартного характера и используют альтернативные варианты, к числу которых относятся шпалы для укладки рельсов. Фундамент из шпал, если говорить откровенно, имеет свои достоинства.

Области применения шпал при строительстве фундаментов

До момента принятия решения на применение такого материала для возведения основания, застройщик должен учесть определенные особенности, способные сыграть немаловажную роль в строительстве фундамента:

  • приобретение выслуживших свой установленный ресурс шпал по приемлемой стоимости;
  • возможность перевозки приобретенного материала на строительную площадку. Дело в том, что транспортные расходы и оплата погрузочно-разгрузочных работ могут «съесть» всю вашу экономию;
  • предполагаемое к строительству сооружение должно отличаться небольшой массой;
  • выполнение всех работ по строительству фундамента из шпал своими руками, без привлечения строительной бригады.

С помощью шпал можно возвести классический вариант фундаментного основания, отличающегося надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом, но при этом следует соблюдать технологические условия проведения работ.

Кроме того, перед застройщиком появляется выбор – использовать для строительства шпалы из железобетона или остановить свой выбор на деревянных аналогах. Здесь все определяется вашим финансовым бюджетом.

Некоторые остерегаются применять шпалы из древесного материала, пропитанные креозотом, придающим дереву длительный срок эксплуатации и защищающим от гниения. Такая пропитка отличается малоприятным запахом и считается ядовитой. Но все опасения напрасны – за весь период эксплуатации в железнодорожном полотне, шпалы давно выветрились от креозота, да и опасные свойства его исчезли.

Неплохим достоинством является то, что списанные шпалы на строительство фундамента можно достать практически бесплатно во время ремонтных работ железнодорожных путей. Кроме этого, строительство основания возможно своими силами, потому что материал не нуждается в специальной обработке и не вызывает сложностей в монтаже. Необходимо только иметь под рукой помощника, который поможет переместить шпалу в нужное место и уложить ее в фундаментную траншею.

Шпалы можно использовать для строительства бани или хозяйственной постройки, для гаража и беседки, для сарая или легкого дачного домика. Но чаще всего фундамент из шпал оказывается востребованным под теплицу. Как правило, под такое сооружение фундамент возводится в случаях:

  • установки теплицы вплотную к жилому сооружению и ее круглогодичной эксплуатации;
  • расположения ее в неохраняемом месте;
  • заглубления в почву ниже точки промерзания грунта;
  • использования для строительства пиломатериалов;
  • возведения на площадке с неустойчивым почвенным составом или неровным рельефом;
  • строительства теплиц, отличающихся нестандартными размерами.

Изготовление фундамента из деревянных шпал

Из такого материала не только возводят фундаментное основание, но и устраивают нижний ряд обвязки. Желательно использовать шпалы, не обработанные креозотом, в противном случае их следует погружать в почву полностью.

Поверхность древесины перед применением несколько раз покрывается антисептическими составами, чтобы исключить процесс гниения, воздействия влаги и насекомых. До обработки материал тщательно осматривается на предмет наличия дефектов, которые могут стать причиной ослабления всей конструкции.

Для строительства фундамента из деревянных шпал своими руками имеется несколько способов.

Когда планируется строительство на опорных столбах, шпалы выставляются вертикально и обвязываются. Такой вариант монтажа подходит для маленьких помещений, несущие стены которых не создают большую нагрузку.

Шпальный фундамент под теплицу монтируется методом из установки на поверхности земли. Такое основание легко отрегулировать по высоте, монтажные работы не отнимают много времени. По такому же способу возводят основания под легкие гаражные помещения и дачные домики. Уложенный на поверхности земли фундамент из деревянных шпал для сарая тоже отличается надежностью и способен прослужить несколько десятков лет.

Под стены, возводимые из тяжелых материалов, железнодорожные шпалы укладывают горизонтально в подготовленную фундаментную траншею. Предварительно на дне устраивается подушка из щебня или песка.

Между фундаментным основанием и стенами объекта укладывается слой гидроизоляционного материала, который одновременно создает защищенность от креозотового запаха. Глубину закладки шпал определяют с учетом особенностей почвенного состава, на котором ведутся строительные работы.

Подробней рассмотрим вертикальную установку шпал.

Здесь важно учитывать их длину и необходимость погружения ниже уровня промерзания земли.

Монтажные работы ведутся следующим образом:

  • отмечается положение опор с интервалом в два – два с половиной метра. Шаг установки зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и может быть сокращен;
  • формируются ямы необходимой глубины;
  • вертикально выставляются брусья;
  • ямы засыпаются бутовым камнем, утрамбовываются и бетонируются. Для придания дополнительной прочности можно использовать армирование из металлических прутков.

Изготовление фундамента из железобетонных шпал

Фундамент из жб шпал считается более дорогостоящим вариантом, чем аналог из древесного материала. Однако спектр его применения более просторный. Из железобетонных шпал можно возвести даже фундамент для каркасного дома, если количество этажей в нем не превышает двух уровней.

Перевозка конструкций является более сложной по трудозатратам, чем транспортировка деревянных шпал, и объясняется это разницей в весе элементов.

Проектируя фундамент из железобетонных шпал, рекомендуется учитывать расходы на перевозку материала к строительной площадке.

Для укладки ленточной фундаментной основы из железнодорожных шпал предварительно готовится фундаментная траншея, глубину которой определяют с учетом погодных условий региона. Если почвенный состав склонен к осыпаниям, то на высоту фундаментной основы и цокольной части выставляется опалубочная конструкция, изготовленная из деревянных щитов.

По твердому почвенному составу разрешается устанавливать опалубку лишь для цоколя, высота которого примерно равна полутора метрам от поверхности земли. На дне траншеи устраивается песчаная подушка слоем в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Укладка шпал ведется в слой растворной массы, выполняющей функции бутового материала.

Шпалы укладываются рядами, при этом следует соблюдать шахматный порядок их размещения, не стыкуя ряды конструкций с предыдущими. При таком варианте укладки основание отличается высоким показателем надежности, противостоит движениям почвенного состава. Рекомендуется после каждого ряда заливать слой растворной массы глубиной на пятьдесят сантиметров. Расстояние между соседними элементами одного ряда должно быть в пределах семидесяти сантиметров, и фундамент прослужит вам длительный срок.

Столбчатый фундамент из железобетонных шпал считается более экономичным вариантом, так как для его возведения требуется меньшее количество строительных материалов.

К сожалению, монтажные работы по его возведению отличаются определенными сложностями, так как вертикальная установка тяжелых шпал из железобетона ручным способом невозможна. Придется привлекать рабочую команду, устанавливать специальные подъемные приспособления.

Строительные работы начинаются с выполнения разметки. После этого под каждую шпалу роют яму, соблюдая шаг установки, определенный расчетными данными.

Обязательное требование удачного строительства фундаментного основания – монтаж опорных элементов на угловых участках сооружения.

Глубина ямы должна составлять полтора – два метра, ширина ее определяется поперечным сечением конструкции с учетом необходимости заливаемого цементным раствором пространства вокруг шпалы.

Перед установкой опоры на дно ямы слоями засыпаются песок и щебень, все тщательно утрамбовывается. Как только место под установку шпалы подготовлено, в яму опускается железобетонное изделие, поддерживаемое лебедкой. Выполняется корректировка столбы по вертикали, после чего все свободное пространство бетонируется. Пока раствор высыхает, столб следует надежно зафиксировать в нужном положении. После того, как все шпалы установлены, и бетон набрал требуемую прочность, выполняется обвязка, соединяющая все столбы в единую конструкцию.

Заключение

Столбовые фундаменты из железнодорожных шпал нельзя сравнивать с ленточными основаниями по показателю прочности. При строительстве бани или иного легкого сооружения такой вариант более приемлем, кроме того, столбчатый фундамент подойдет и для небольшого летнего домика.

Читайте также  Как правильно наносить бетоноконтакт

Примечательно то, то фундаментное основание из шпал можно возвести своими силами, не прибегая к помощи опытных строителей. Для возведения простейшей конструкции потребуются минимальные навыки и небольшой набор строительных инструментов.

Выбираем тип фундамента под сарай

  • Делаем своими руками
  • Выбор типа
  • Ленточный
  • Ход работ
  • Свайно — винтовой
  • Столбчатый
  • Видео
  • Из покрышек
  • Плита
  • Выводы

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

  1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
  2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
  3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
  4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
  5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
  6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
  7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
  8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Свайно — винтовой

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

Столбчатый


Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

  1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
  2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
  3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
  4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
  5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

Плита

Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

  1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
  2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
  3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
  4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
  5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.