Дом без отмостки на зиму

Дом без отмостки на зиму

Всегда ли нужна отмостка?

Вот, построил дом, завершились отделочные работы, пришло время подумать о планировке участка вокруг дома. Первое, что приходит на ум — нужна отмостка, а от неё уже плясать со всеми дорожками, дорогами, лощадками и пр. Но с недавнего времени появился вопрос, а зачем эта самая отмостка нужна? Подвала у меня нет, так как фундамент выполнен в виде бетонной армированной рамы заглубленной всего на 40 см. Вода с крыши на землю не льётся, так как сделаны хорошие водостоки и она уходит по трубам. За 3 года строительства никакой воды под домом не наблюдалось. Получается, зачем тогда нужна эта отмостка? И опять же, сделав её ничего уже возле стены не посадишь, а хочется розу плетистую по стене до окон пуститьДа и между розами чего-нибудь посадить. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации дома без создания отмостки? Чуете разницу или незаметно, есть она или нет?

gmu, off: как Вы ухитрились сделать фундамент глубиной 40 см.
В нашем селении есть дом без отмостки, но бетон более метра в глубину (что есть норма для Москвы) и над землёй

80 см. У такого дома отмостку можно не делать.

у меня дом без отмостки. Ленточный фундамент в земле

50 см., под лентой подушка песчано-гравийная еще 40 см., над землей 20

30 см.
вокруг дома в основном газон. Правда вдоль южной стены трава как правило выгорает, а поливать её отдельно-руки не доходят.
Лента фундаментная заармирована как положено. За 8 лет фундамент не трещит (ТТТ), дом не ходит. ИМХО нормально. Мне зрительно не нравиться забетонированная отмостка.

С. Е., дык кому ж она нравится. Ну вроде как пишут что обязательно, вот и делаем. Мы вот тоже сделали потому как везде написано что «надо», а так хотелось лианы посадить к стенам. Теперь-то уж переделывать поздно.

Когда в первую весну мы обнаружили под новым домом воду, то немедленно были отодвинуты дизайнерские резоны и сделана капитальная отмостка. Лучше голову поломать, сажая растения, чем дом сгноить. Но у нас глина. Может быть на песках это не так важно.

Ворон, вот так взял и сделал. Выкопал транщею 70 см по периметру и под капитальными стенами дома, насыпал 30 см песка, уложил нижний и верхний ряды арматуры 14 мм А-II, потом забетонировал. Из земли торчит 15-20 см. Сверху цоколь из кирпича. Грунт — тяжёлый суглинок. Дом брусовой 8х10.5. Не может быть, чтобы Вы не слышали про мелкозаглубленные фундаменты. Для деревянного дома — самое то. Дороже, правда, чем столбчатые фундаменты. А на счёт отмостки везде пишут, что нужна она для отвода воды от фундамента здания, чтобы де она (вода) не попадала в подвал. А если подвала нет? От падающей с крыши воды тоже вроде как спасает. А вот, например, по торцам дома, где ничего с крыши не падает, там как? Жена пресингует на то, чтобы делать — типа «у всех так». Может есть у кого сакральные знания по этому поводу — поделитесь.

gmu, всё ясно, да, мелкозаглублённый тихонечко «дышит», ходит вместе с домом при поднятии почвы, но если он не лопается, то всё в порядке.
Я ведь про глубину больше говорил из таких соображений — под более глубокий фундамент воде сложнее подтекать.
Как вариант, сделайте отмостку только с торца и не бетон, а просто тротуарную плитку на землю положите.
Если у Вас пол от земли поднят выше 50 см, есть вентиляция в цоколе (соответствующая нормам), и в весеннее таяние под домом точно нет воды. То смело не делайте. Для пущей надёжности можно землю под домом застелить старым рубероидом — существенно уменьшает увлажнение пола снизу.

У моего дома — тоже нет отмостки. Тоже лента (заглублена на 70см), тоже без подвала, с вентиляцией, легкий:).

gmu, подвала нет, а венцы, полы есть? От сырости со временем они и страдают. И вентиляция обязательно. Успехов!

Подполье около метра высотой. Несколько раз весной и летом после дождей залезал под дом и смотрел на предмет воды. Её не было. А на первый венец я специально заказал несколько брусов из лиственицы, да ещё и 200х200. Шесть человек еле-еле справились с такой тяжестью, когда укладывали этот первый венец.

По моим сведениям именно для мелкозаглублённого фундамента необходима отмостка. И нужна она больше всего для того чтобы к началу зимы скомпенсировать влажность грунта с внутренних и внешних сторон фундамента. В результате при замерзании почвы будут уравновешены внутренние и внешние «выпирающие» силы (которые весьма зависимы от влажности грунта).

gmu, последнее, что скажу по этому поводу. Не от дождей, а после снежной зимы мы обнаружили воду в подполе, особенно, с северной стороны.
Ваше нежелание заводиться с отмосткой мне очень понятно — расходы и труды немалые, роза опять же. ) Просто делюсь опытом, успехов Вам!

Не очень понимаю насчет выпирающих сил, которые надо компенсировать: если
фундамент мелкозаглубленный и монолитный, то он просто немного гуляет из-за
морозного пучения — но целиком, сломаться от этого не должен. У нас он заглублен
всего на 30 см, а дальше песчаная подушка еще сантиметров 40. Два года стоял без
отмостки, никаких проблем с фундаментом не было, а сделали мы ее потом только
потому, что весной в подполе становилось слишком влажно. Но бетонная отмостка
такая некрасивая, что, если бы начинать сначала, я бы лучше выкопал вокруг дома
сантиметров на 30 в глубину и 70-100 в ширину, положил бы сначала рубероид с
уклоном в сторону от дома (и чтобы он еще и на фундамент заходил), потом песок, а
сверху или гравий, или тротуарную плитку в виде кирпичиков. Еще говорят, можно
травяную отмостку делать, но ее же потом косить все время придется.
А на метр заглублять монолитный фундамент для легкого деревянного дома, многие
говорят, даже плохо: как раз там-то силы пучения его и будут выталкивать. Если
каменный дом — он его придавливает, а у деревянного веса не хватает.

Нашему дому скоро 25 лет. Куда ж в те времена было без отмостки, все делали и мой отец тоже. Метр шириной точно и вокруг всего дома. Я уже даже не помню, когда она успела с трех сторон исчезнуть из вида, покрывшись землей и заросши сорняками. С четвертой стороны она до сих пор на виду, вся растрескавшаяся, переломанная и вспученная. Видок еще тот. Убрать ее, по крайней мере, собственными силами, невозможно (агромадные толстые куски бетона), делать сверху дорожку, так она получится на полметра выше всего остального. Фигня, вобщем, если буду строить новый дом, никаких отмосток!
Решила с одной стороны посадить плетисные розочки под окно, воткнула лопату, на глубине 3 см она уперлась в бетон. Так я лопатой тыкала, пока до конца не дотыкала, вот так и выяснила ее метровую ширину. Сняла сверху наносной слой земли, под ней оказалось, что вся отмостка растрескалась. Поднимала ломом куски поменьше и припирала их к фундаменту, потому что перетащить куда-то, а тем более вывезти, ну зачем кому-то грыжа. На свободные места воткнула-таки розки. И нужны мне эти подвиги? Не знаю, может быть грунт у нас такой, что все потрескалось, может что-то неправильно делали и у кого-то эта отмостка прекрасненько смотрится? Но такую, как у меня, врагу бы не пожелала.

Эола, то, что отмостки трескаются, ломаются, покрываются выщерблинами и в результате преобретают непрезентабельный вид уже обсуждалось на этом форуме. Никто тогда не смог предложить что-то более менее долговечное. Я, помнится, предлагал делать отмостку из той же тротуарной плитки, что и дорожки. По крайней мере есть гарантия, что она лет 5 простоит и не зашелушится. Все бетонно-растворные отмостки, даже с учётом железнения поверхности — на 2-3 года. Потом ремонт. Подмазывание, замазывание и т. п. Это, к стати ещё один момент, заставляющий меня думать о ненужности отмостки в моём случае.

gmu, когда построили дом, я была еще довольно маленькая. И чаще всего под него приходилось забираться мне: банки поставить, ведра достать или чего особо ценное на зиму запихнуть. Так вот весной и осенью там стояла вода, было настолько сыро, что на обувь всегда налипал приличный слой глины. И это при новой отмостке (а, как я поняла, она и должна была спасать от затопления). Со временем сырость исчезла. На прошлой неделе убирала под дом гортензии — сухо, как летом. Наоборот задумалась, а не пересохнут ли за зиму мои гортензии при такой низкой влажности? И это при том, что все лето и осень поливают дожди. То есть получается, что пока была новая отмостка, под домом стояла вода, когда она потрескалась, вода исчезла? В общем, очевидное-невероятное.
Но на самом деле я против отмостки только по одной причине: мне нравится когда растет что-то прямо под окнами, а не на расстоянии от дома, и цветочки мило так заглядывают в окошко.

А я собираюсь в следующем году выложить отмостку мозаикой (если, конечно, моя мозаика этого года переживет достойно зиму).

gmu, ну насчет 2-3 лет службы отмостки это Вы преуменьшили. У нас отмостке 8 лет и она пока целая. Сшелушилась в одном месте — где неправильно установлен водосточный желоб и вода долбит прямо на нее. Красоты конечно в ней мало, сделали потому что сами не разбираемся в строительстве, а везде читали и слышали что «надо».

Бабушкиному дому в Раменском 80 лет и он абсолютно сухой. Без отмостки. Правда там песок. А сейчас мы строим свой дом на глине и, я писала весной, что внутри по краю фундамента стоит вода в обоих отсеках. В одном отсеке мы подняли уровень земли, рубероид, песок. В другом еще нет. Но что интересно, воды не стало в обоих отсеках, несмотря на такие дожди. Видимо, благодаря обильным осадкам произошло заиливание всех щелей [15] и стало сухо. ИМХО, все эти вопросы решаются очень индивидуально, подсказки для решений можно найти только рядом с самим домом. Всеж-таки с сооружением отмостки спешить нет смысла. Надо понаблюдать.

У нас был дом в деревне, под Конаково, без отмостки, да и соседние деревенские дома тоже, но они подняты были над землей. Почва там-глина. В новом доме у меня погреб и отмостку я сделала, чему и рада. Она бетонная, с прорезями через полметра, потом облицевали ее песчанником, правда только с фасада, по причине экономии.

gmu, а какой у Вас все-таки грунт? Судя по мелкозаглубленному фундаменту — не глина? Тогда докладываю 🙂 на нашем песке имею вообще никак не заглубленный фундамент. (Делали не мы, а какая-то компания еще в перестройку, у нас таких одинаковых домов несколько). Отмостки нет, но под фундаментом подушка из шлака (из котельной), потом фундаментные плиты (блоки?) в виде трапеции, а на них — прямоугольные блоки. Все это 80-90 см высотой, но на самой поверхности. Воды в подполе у нас никогда не было ТТТ.

Что нужно доделать до прихода дождей и холодов в новом доме? 6 обязательных работ

Вот и подходит к концу очередной строительный сезон. Кто-то уже собирается вселиться в полностью готовый, отделанный дом, а кто-то только подводит промежуточные итоги, и расслабляться им рано. Поговорим о том, что непременно нужно успеть сделать до наступления затяжных дождей и холодов, чтобы будущей весной, прежде чем продолжить работы, не пришлось сначала устранять последствия неподготовленной «зимовки»

Бывает, что осенняя морось вот-вот сменится проливными дождями и ночными «минусами», а строительство находится еще на этапе кладки стен или заведения коробки дома под крышу, а то и вовсе только на стадии заложения фундамента. В случае, когда продолжение работ не планируется, объект подлежит тщательной консервации. Главным образом она заключается в защите конструкций от разрушительного воздействия воды в процессе ее попеременного замерзания-оттаивания в толще материалов. Фундамент, в зависимости от степени готовности, нужно укрыть или соорудить над ним временное скатное «перекрытие», а также обязательно дренировать сетью водосточных траншей. В проемах устанавливают щиты или натягивают плотный полиэтилен, незаконченную кирпичную и блочную кладку накрывают пленкой, а крышу, на которую не успели уложить кровлю, выстилают рубероидом.

Подробнее обо всех мероприятиях по подготовке недостроя к зиме и о том, стоит ли продолжать строительные работы в зимний период, читайте в статье «Рецепт «консервации». Мы же сосредоточимся на той ситуации, когда дом практически готов (кровля настелена, окна и двери вставлены, коммуникации подключены), но отделочные работы еще не завершены. Казалось бы, дом стоит — и что ему сделается? Ну а не выполненная кое-где облицовка и необустроенный участок — это вопрос эстетики и ландшафтного дизайна, то есть дело второе. И все же есть задачи, которые касаются не столько наведения красоты, сколько обеспечения прочности и долговечности постройки, и их нельзя оставлять на потом.

Читайте также  Установка отмостки вокруг дома

Устройство отмостки

Нередко застройщики переносят сооружение отмостки на будущее, исходя из того, что в первый год дому надо дать устояться. По-своему эти соображения верны, но специалисты считают, что принять меры по отведению дождевых и талых вод от фундамента следует сразу по его возведении, особенно если на участке залегают глины или суглинки. К тому же это позволит уменьшить объем земляных работ.

Конструкция отмосток, в которых вместо щебня использована дренажная мембрана

Отмостка должна выступать за линию проекции свеса крыши на 15–20 см и иметь поперечный уклон от стенок фундамента не менее 3–5% на 1 м ширины, если она отлита из бетона или вымощена, и не менее 5–10% в случае гравийного или грунтового покрытия. Чтобы предотвратить растрескивание или деформацию отмостки в результате возможных подвижек фундамента, между ними предусматривают компенсационный зазор, герметизируя его битумом или другим пластичным материалом.

Отсутствие у дома отмостки приводит к размыванию грунта вокруг фундамента и, как следствие, к риску его неравномерной осадки, появления в нем напряжений и трещин, намокания стен подвала и цоколя

В домах с подвалом отмостку рекомендуется утеплять, например, плитами пенополистирола, что послужит защите грунта в этом месте от промерзания, а следовательно, фундамент будет меньше страдать от температурных перепадов.

Чтобы вода не застаивалась у внешнего края отмостки и не создавала дополнительной нагрузки на систему дренажа фундамента, по периметру бетонной дорожки отливают канавки, а по контуру плиточного покрытия укладывают специальные водосборные лотки. Кроме открытого, поверхностного, есть еще вариант закрытого дренажа на основе протянутых в грунте перфорированных труб. И в том и в другом случае дренам придают уклон в сторону одной точки, откуда вода должна направляться в накопительную емкость (колодец), поселковую водоотводящую канаву, водоем или, при низком УГВ и небольшом объеме стоков, на рельеф в удаленном от дома месте.

Отмостка утеплена плитами пенополистирола

В отмостке предусмотрены деформационные швы

По периметру и в самой отмостке установлены дождеприемники и лотки

Дренаж участка

Если на участке залегают слабовпитывающие грунты или он расположен в нижней точке рельефа, весной, при таянии снега вода будет уходить очень медленно, и всё может «поплыть». Впрочем, уже осенью, в период обильных дождей, двор рискует превратиться в болото, могут накрениться стойки забора, сместиться опоры крыльца и т. д. Более того, если подошва фундамента находится на отметке ниже УГВ, его пристенный дренаж может не справиться с сильно возросшей гидронагрузкой, и в подвале начнут появляться протечки. Чтобы предотвратить эти опасные явления, о создании ливневой канализации на участке нужно позаботиться еще до первой зимовки дома. К тому же в дальнейшем это поможет наилучшим образом спланировать местоположение садовых построек, цветников, древесных насаждений и пр.

В идеале возведение дома начинают с проведения гидрогеологических изысканий на месте застройки, которые дают полную информацию о характере грунта, глубине водоупорного пласта и т. п. На основе этих данных и проектируется система «осушения» участка — ее конфигурация, протяженность, пропускная способность. Когда риск подтопления невелик, можно ограничиться проложенными на поверхности земли пластиковыми желобами или бетонными лотками с решетками. Обычно их устанавливают во въездной и входной зонах, вокруг террас, вдоль дорожек. Если же участок расположен в низине и вероятность масштабного разлива паводковых вод высока, то потребуется разветвленная сеть водосборных труб по всей придомовой территории. Тут уже придется сооружать систему закрытого типа, проходящую в земле на расчетной глубине. Стекающая по дренам вода (уклон труб — 3–5 мм на 1 м длины) должна отводиться в водоприемный колодец, общую ливневую канализацию, водоем.

Прокладка на участке закрытой системы дренажа, безусловно, потребует лишнего времени и расходов (предстоят рытье траншей и обратная засыпка, создание щебеночной подушки, защита труб фильтрующим материалом, устройство ревизионных колодцев), но все издержки себя оправдают. Весной вам не надо будет откачивать воду из подвала, «лечить» его от плесени и грибка, поправлять забор и т. д.

Первый этап устройства дренажа на участке — рытье траншей

Траншеи выстилают геотекстилем и засыпают слоем щебня

Следующий этап — укладка дрен. В зависимости от типа почвы нужно выбирать трубы, обернутые в геотекстиль, кокосовое волокно или стеклохолст

Монтаж водосточной системы

Результат отсутствия водосточной системы

Водосточная система — обязательный элемент любой скатной крыши. Оставить дом зимовать, не организовав направленный отвод воды с кровли, значит подвергнуть риску намокания фасады, что может привести к загниванию венцов сруба, отслоению штукатурного слоя и даже разрушению швов в кирпичной кладке. Пострадают и участки самой крыши — например, подшивка карнизного свеса и лобовая доска.

Кроме того, свободно спадающие со скатов потоки воды будут бить по отмостке и, переполняя отводные канавки, уходить в почву вблизи фундамента со всеми вытекающими отсюда последствиями: перенасыщение грунта влагой, вызывающее его усиленное пучение и повышение давления на подземную часть здания; протечки в подвале и др. При этом твердая отмостка (бетонная, плиточная) может пойти трещинами, а от мягкой (в виде грунтовой отсыпки поверх слоя гидроизоляции) будут отлетать брызги с комочками земли, загрязняющие цоколь и нижнюю часть стен. Ну а если отмостка и вовсе отсутствует, то ситуация еще больше усугубится.

Современные пластиковые водостоки от известных производителей — это универсальные системы, которые рассчитаны на крыши любой сложности и по многим эксплуатационным характеристикам (долговечность, стойкость к царапинам, УФ-излучению и пр.) заметно превосходят изделия из меди, цинк-титана и стали с полимерным покрытием. В частности, водостоки от компании ТЕХНОНИКОЛЬ можно устанавливать как в процессе, так и по завершении кровельных работ. К тому же малый вес всех элементов системы и полный набор необходимых комплектующих позволяют смонтировать водосточку собственными силами буквально за считанные часы. Продуманная конструкция фитингов и крепежных деталей обеспечивает простоту сборки и абсолютную герметичность соединений. Стоки из сливных труб, располагаемых обычно по углам здания, направляют либо в поверхностные водоотводные лотки, либо в точечные дождеприемники, интегрированные в закрытую дренажную систему отмостки.

Чтобы предотвратить обледенение водосточных труб, воронок и желобов, в них прокладывают специальный греющий кабель. Водостоки из ПВХ также допускают установку системы снеготаяния, важно лишь правильно подобрать ее мощность. Вообще же, пластик меньше подвержен образованию наледи, чем металл

Пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ выпускается в различных цветах

Чтоб дом не подмывало: секреты обустройства отмостки

И зачем она вообще нужна

В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.

Нормативные документы

В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:

«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».

В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.

А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.

Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.

Главная функция, которую выполняет отмостка, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Фото: landshaftportal.ru

Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает

Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.

Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.

Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. Фото: landshaftportal.ru

Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.

Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.

Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).

Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий, брусчатка с открытыми швами и даже газон). Фото: tn.ru

Как правильно сделать мягкую отмостку

Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.

  • Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
  • На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
  • На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
  • Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
  • Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.
Читайте также  Как правильно сделать отмостку частного дома

Фото: 7dach.ru

Жесткая отмостка: основные правила обустройства

Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.

  • Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
  • Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
  • Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
  • Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
  • Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
    Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов.
  • Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
  • Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.

Фото: scherbinka-dom.ru

А что дальше отмостки? А дальше — дренаж

Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.

Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.

Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.

Нужен совет: необходима ли отмостка для дачного дома?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

не слушайте горе-строителей, ваши сваи проржавеют через год без отмостки

теперь на счет мягкой отмостки- это асболютно верное и экономичное решение, а главное красивое в отличие от бетона который еще и через год потрескается. Единественное вместо гидроизоляции лучше применить профилированную мембрану аля плантер итд а не руберойд(он на картонной основе и быстро сгниет).
на основание укладываете песок с небольшим уклоном, на не него проф мембрану, на нее геотекстиль или песок и по этому слою уже можно обустраивать или брусчатку или газон, или что вам нравится
фото прикрепил

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

вот примерные цены с сайта в низу расчеты Периметр дома равен 60 м., а ширина отмостки будет составлять 1м.:

Выкапывание траншеи. Периметр дома необходимо умножить на ширину отмостки и глубину траншеи. 60 м *1 м*0,3 м. В итоги получается 18 метров кубических. Стоимость таких работ составляет 600 рублей за кубический метр.18 м ?*600 руб=10800 руб. Итого затраты на траншею равны 10800 рублей.
Укладываем теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя используем пенополиуретан, шириной в 1,2 метра. Необходимо приобрести 60 метров этого материала. Работа по укладке составляет 20 рублей за квадратный метр. 380*60=22800 20*60=1200 1200+22800=24000. Итоговые затраты на теплоизолирующий материал равны 24000 рублей.
Песок. Цена 2000 рублей за кубический метр. Песок необходимо засыпать слоем в 10 см. 60м*1м* 0.1 в итоге получаем 6 кубических метров песка. Работы 350 рублей за кубический метр. 60*1*0,1=6 6*2000=12000 6*350=2100 12000+2100=14100 Итого 14100 руб.
Щебень. Цена 1350 рублей за куб. м. слой должен составлять 5 см. 60*1*0,05 в итоге получаем 3 куба. Работы 500 рублей. 1350*3=4050 500*3=1500 1500+4050=5550 Итого 5550 руб.
Опалубка. 200 рублей за метр. Пиломатериал 5500 рублей за кубический метр. 200*60=12000 12000+5500=17500 Итого 17500 руб.
Установка сетки. 130 рублей за квадратный метр. Работы 100 рублей за квадратный метр. 130*60=7800 100*60=6000 6000+7800=13800 Итого 13800 руб.
Укладка бетона. 3000 рублей за кубический метр. Работы 1000 рублей за кубический метр. Высота бетона 10 см. 60*1*0,1=6 6*3000=18000 6*1000=6000 6000+18000=24000 Итого 24000 руб.
Стоки. Необходимо 10 стоков. Работа 100 рублей за сток. 10*250=2500 100*10=1000 1000+2500=3500 Итого 3500 рублей.
Цена на материал указана с доставкой. Итоговая цена отмостки получилась 10800+24000+14100+5550+17500+13800+24000+3500=113250 рублей. Теперь необходимо прибавить непредвиденные расходы 20% от общей стоимости 113250+ 20%=135900.

Необходима сумма в 135900 рублей. Весьма недешевое удовольствие. Цены в других регионах могут сильно отличаться.

Отмостка — как, зачем, надо ли?

  • Томск

Всем привет! Назрела необходимость сотворить отмостку вокруг дома. И вот какой вопрос возник, как дешево и сердито ее сделать? Надо ли ее армировать и вообще? Поделитесь опытом, уважаемые.

  • Томск

выкопай канаву метр шириной, 20 см глубиной, заполни её жирной глиной, утрамбуй как следует, сверху плотно (чтобы лезвие ножа не проходило), положи крупные камни. выйдет очень дешево (бесплатно) и очень сердито.

  • Томск

армировать желательно. если дом построен недавно и вокруг были раскопки под коммуникации — при очередной подвижке грунта может просесть.

я тоже буду делать отмостку этим летом. выровняю, сделаю уклоничик от дома, подсыплю песочка несколько сантимов. а потом в слой бетона 5 см просто утоплю кладочную сетку.

5 см это очень мало для отмостки, она у вас треснет, делать ее надо 10-15 см толщиной и подсыпка должна быть 10-15. Если хотите можно положить по краю отмостки трубу на половину глубины, потом будет слив с отмостки в одну сторону

  • Томск

в идеале надо ставить ттак вдоль фундамента, чтоб мороз во внутрь не проходил, а хорошо залитый бетон воду и так не пропускает, без рубероида. если есть возможность можно и то и другое проложить, но 5 см точно порвет бетон, уже у многих видел возле домов

  • Томск

Для защиты фундамента от поверхностных вод по всему периметру здания устраивают отмостку. Если вокруг вашего дома на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или проходит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фундаменту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам поднимается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в сторону, вам необходимо сделать отмостку, которая будет являться защитным гидроизоляционным покрытием основания дома. Конструкции ее бывают разными. Отмостку делают из постелистых естественных камней, бетонных плит или заливают бетоном (монолитная отмостка). По своему функциональному назначению отмостка и цоколь, в представляют собой единое целое. Но все же исполняются они каждый раз неодновременно, в зависимости от тех или иных условий.

Первое, что делают при появлении воды в подполье или погребе, — это устраивают или укрепляют отмостку. Сначала смотрят, с какой стороны к стене течет вода, а уточнив ее направление, сразу же приступают к устройству дренажной канавы, которая и отводит эту воду в сторону от основания дома. За тем тотчас приступают к укреплению самой отмостки, так как дренажная канава не дает полного спасения от атмосферной воды, стекающей и с кровли дома.

Наиболее распространенные отмостки — бутовая, ас­фальтовая, грунтовая и щебеночная. Все они требуют устройства на крыше водостока или водосбора. Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного красного кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток, грунта и другого водостойкого материала. Именно конструкция отмостки обеспечивает ее водонепроницаемость.

Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карнизов дома. На обычных грунтах отмостка должна быть на 10–15; 20 см шире карниза, но не менее 60 см; на просадочных грунтах — выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, и быть не уже 100 см. Попе­речный уклон отмосток от стен дома должен быть не менее 50.

Отмостка — это словно своеобразный тротуар шириной от 50 до 100 см. Делают отмостку с определенным уклоном от самих стен здания. Этот уклон обычно равен 0,1 ширины отмостки (то есть 10 см на 1 метр ширины).

Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10–15; 15 см, в образующуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом. По краям отмостки прорывают канавки с уклоном для отвода воды от дома. При устройстве асфальтового покрытия снимают расти­тельный грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его покрывают асфальтом . Асфальт можно заменить цементным или бетонным раствором. Кроме того, уложенный бетон можно покрыть цементным раствором (20–30 мм), поверхность которого посыпают сухим цементом 2–3 мм и зажелезняют.

Стекающую с отмосток атмосферную воду (паводковую и ливневую) направляют по лоткам в открытый дренаж, сточную канаву, пруд, водоем или в закрытый дренаж сточного колодца.

Как показывает практика эксплуатации малоэтажных жилых домов, довольно часто их основания и фундаменты подвергаются разрушению. Одна из причин этой проблемы кроется в самом грунте основания: невидимые простым глазом сдвижки и подвижки грунта, происходящие в большинстве случаев грунтовой воды. Эта «незваная гостья» появляется в любое время года, ее первый условный сигнал — плесень, сырость в углах подполья, погреба и на стенах. Значит, нарушилась гидроизоляция или треснул блок фундамента, его подошва, может, началось его постепенное оседание или поднятие — вспучивание. В результате на ограждающих стенах дома появляются сначала мелкие паутинки трещин, а затем и большие трещины, начинает отслаиваться штукатурка, покраска, зависают пузырями обои.

Что касается отмостки, то она на данном участке трескается и разрушается. Такое случается и с добротно сделанной и уложенной отмосткой: она начинает трескаться, проседать и разрушаться. Это происходит от того, что нередко при строительстве зданий не делают осадочные и, если необходимо, температурные швы.

Итак, при наличии на вашем участке просадочных грунтов, переувлажнения нижних слоев грунта, высокого стояния грунтовых вод и других неудовлетворительных показателей целесообразно при сооружении отмостки сделать на ее уклонной плоскости осадочные (деформационные) швы. Тогда в случае оседания нижних слоев грунта в основании дома, а следовательно в одном из его углов или на участке ограждающей стены, эта деформация не будет разрушительной для цоколя и отмостки — от растрескивания оградит деформационный шов. Угол или часть стены поднимется или опустится точно по данному шву, то есть по заранее отведенной в отмостке щели. В эту щель вставляется по профилю самой отмостки. Доску обрезают и обмазывают горячим битумом за два раза.

Осадочными швами разделяют здание по длине на части, чтобы предупредить разрушение конструкций в случае возможной неравномерной осадки отдельных частей. Осадочные швы проходят от карниза здания до подошвы фундамента, расположение швов указывают в проекте.

Читайте также  Гидроизоляция отмостки рулонными материалами

Швы в стенах выполняют в виде шпунта (4) толщиной, как правило, 1/2 кирпича, с двумя слоями толя; а в фундаментах — без шпунта. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом стены оставляют зазор на 1–2 кирпича, чтобы при осадке шпунт не упирался в кладку фундамента. Иначе в этом месте кладка может разрушиться. Осадочные швы в фундаментах и стенах законопачивают просмоленной паклей.

  • Томск

В северной Европе отмостку делают из армированной синтетической пленки приклееной и пристреленой к цоколю. Место крепления защищено финишной отделкой цоколя. Пленка в земле защищена щебнем и песком. Но отмостка только часть водозащитной системы фундамента. Обязательным также считается дренирующая щебеночная подушка подо всем пятном застройки, по периметру которой уложена водосборная труба с выходом в дренирующий колодец или (если возможно) на рельеф. Параллельно этой трубе выше ее и ближе к фундаменту идет водосборная труба ливневой канализации, в которую через специальные входы организован сток с крыши.

Потом щебень, потом песок, потом экструдированый пенополистерол, потом описанная выше пленка потом щебень или галька или булыжник или клинкер.

  • Томск

Отмостака это средство защиты фундамента от атмосферной влаги (а не грунтовой), которая должна эффективно отводить воду от основном поверхностного грунта соприкосающего с фундаментом.

Из бетона делать можно, просто нужно сделать тольстый слой 100-150мм и хорошее армирование. Получится хороший эстетический вид и функционально.

Можно сделать гидроизоляцию грунта, нужно сделать планировку из песка на который будет уложен слой или слои гидроизоляционного материала например технониколь и присыпать её грунтом. Под гидроизоляцию можно добавить пенополистерола, и не обязательно именно экструдированного.

  • Томск

Утепление пенополистиролом, на мой взгляд, очевидно бесполезное мероприятие сулящее лишь бесмысленные расходы…

Нет не бессмысленно. Если утеплить на 2,5 м от стены, при условии отапливаемого подвала или цоколя, то смысл есть. Обычный пенопласт можно положить, но только плотностью не меньше 35, коего в Томске просто нет (пытался найти, есть лишь 15 и 25).

Я вот лично залил отмостку. Дом 2 года стоял без отмостки, вокруг него уже всякий мусор грязь трава растёт опилки. Откопал по периметру его на пол метра примерно, засыпал глиной с утрамбовкой послойной, потом подсыпал немного песочка с гпсом (5-10 см) (типо подготовка под бетон), и залил бетоном 10-15 см метровую армированную, на неделе начну железнить её, чтобы затереть поверхность. Щас хожу вокруг дома и радуюсь. Благо цемент подешевел, иначе вышла бы золотая

  • Томск

вообще-то действительно под отмосткой прикапывают пенопласт и он действительно снижает глубину промерзания, что уменьшает деформации пучения.

но это правда, из области сотенных купюр.

так же, как и любой заглубленный фундамент под небольшим коттеджем.

  • Томск

температуропроводность грунта во всех направлениях одинакова, поэтому, если закопать у стены лист пенопласта шириной 2.2-2.4 метра, то грунт у стены не промерзнет совсем (если стена утеплена, конечно). а если шириной 1 метр, то промерзнет, но на ощутимо меньшую глубину. а в пределах этой глубины может и влаги не оказаться, так что и пучения не будет.

  • Томск

Есть такая замечательная старая книжка «Справочник проектировщика» под ред. Сорочана, так вот в ней сказано, что глубина промерзания в ТО равна 2.2…2.4 м. Скажите, откуда взялись эти цифры, если земля аккумулирует тепло и, по вашим словам, греет землю и картошку, настолько, что температура не опускается ниже нуля? Сорочан их ведь не придумал, а взял из старого СНиПа. Может их придумали составители СНиПа? Врядли…

Абсолютно реальные цифры, но только для абсолютно голой поверхности при абсолютно низких и продолжительных в ТО температурах. В реалии немножко совсем не так.

Пример из жизни: пару десятков раз приходилось углубляться в зимний зимний грунт в срочном порядке (резать фрезами, долбить вручную клиньями и кувалдами). В разные зимы в разные месяцы. Самая большая глубина промерзания, которая попадалась где то около более метра. Обычно 30…50 см. И все из-за наличия снега. Где больше и раньше выпал, там меньше. В огороде у меня снег допустим от 1…1,5м; одиночная картошка лежит 10…15 см от поверхности. Значит промерзание где то и есть 10…15 см.

  • Томск

Для максимального эффекта утепления грунта пенополистеролом, под ппс нужно заложить песок, а по верх плит ппс уложить гидроизоляцию. Песок хорош тем, что вода в нём не задерживается в отличии например от торфяного грунта. Торфяной грунт способен впитывать воду как губка и максимально долго удерживать её в себе.

Вода это очень хороший температурный проводник, а воздух наоборот очень плохой. Если под листами ппс будет сухой песчанный грунт, то это будет дополнительный теплоизолятор, а если всё тот же гигроскопичный торф который наверника будет сырым, то вся надежда остаётся только на ппс и его водонепоглощающие свойства.

Укладка листов ппс по верх грунта по хорошему тоже должна быть под углом от цоколя, чтобы отдалённая от цоколя часть листов была как можно ниже. Таким образом можно уменьшить утепляемую зону-площадь и упростить дренаж дождевой воды от цоколя.

  • Томск

«В северной Европе отмостку делают из армированной синтетической пленки приклееной и пристреленой к цоколю. Место крепления защищено финишной отделкой цоколя. Пленка в земле защищена щебнем и песком…»

Вопрос как называется эта армированная пленка и где ее купить в Томске? Отзовитесь кто в курсе, пожалуйста.

Утепление отмостки дома в вопросах и ответах

Отмостка защищает фундамент не только от подмывания, она также может исключить воздействие морозного пучения грунта, если будет утеплена. По поводу утепления отмостки возникает достаточно большое количество вопросов, на которые мы ответим в нашем ликбезе.

  • Для чего нужно утеплять отмостку?
  • В каких случаях не требуется утепление?
  • Можно ли утеплить мягкую отмостку?
  • Какой ширины должна быть теплозащита?
  • Какие материалы использовать для утепления?
  • Нужно ли защищать утеплитель?
  • Нужен ли вертикальный пояс теплозащиты?
  • Как правильно провести земляные работы?
  • Можно ли укладывать утеплитель на открытый грунт?
  • Как правильно залить стяжку?
  • Видео по теме

Для чего нужно утеплять отмостку?

Неутеплённая отмостка защищает фундамент от размягчения грунта под ним, тем не менее, глина обладает способностью накапливать влагу. Зимой, когда температура грунта опускается ниже нуля, глина расширяется, оказывая давление на фундамент. Действуют силы как бокового, так и выдавливающего морозного пучения, чем обусловлено действие на фундамент скручивающих и изгибающих нагрузок.

Устройство утеплённой отмостки: 1 — мелкозаглубленный фундамент; 2 — утепление фундамента ЭППС 50 мм; 3 — геотекстиль; 4 — песчаная подсыпка; 5 — гидроизоляция; 6 — ЭППС 100 мм; 7 — армированная отмостка из бетона; 8 — тротуарная плитка; 9 — отделка цоколя

В большинстве случаев морозное пучение не представляет опасности для конструкционной целостности бетонной конструкции. Тем не менее, фундамент обладает ненулевой упругостью и способен деформироваться в некоторых пределах. Проблема в том, что пучение грунта всегда неравномерно, из-за чего реакция опоры принимает сосредоточенный характер, искривляя бетонное основание. При этом стены и отделка дома покрываются трещинами. Если же ограничить отток тепла из почвы, уложив под отмостку теплоизолятор, температура грунта около фундамента будет поддерживаться положительной, чем исключается разрушительное действие морозного пучения.

В каких случаях не требуется утепление?

Не имеет смысла сооружать утеплённую отмостку только для свайно-ростверковых фундаментов, которые защищаются от воздействия морозного пучения иными методами. В остальных случаях утепление рекомендовано для мало- и нормально заглубленных ленточных, плитных фундаментов, а в особенности — для домов, имеющих цокольный этаж сборного типа.

Существует, однако, ряд исключений. Например, если фундамент опирается на слой грунта, расположенный ниже глубины промерзания, на него будут действовать только боковые силы морозного пучения, которыми можно пренебречь при достаточно высокой жёсткости бетонной конструкции. Однако если цокольный этаж отапливается, переохлаждение стен может вызвать образование на них конденсата, ввиду чего утепление отмостки крайне рекомендовано.

Можно ли утеплить мягкую отмостку?

Насыпные и мощёные отмостки, не обладающие достаточной жёсткостью, также могут быть утеплены. Нет никакой разницы в том, что расположено выше утеплителя — бетонная стяжка, гравийная насыпь или насыпная подложка тротуарной плитки. Следует лишь обеспечить достаточно большую толщину дренажного слоя, чтобы распределить давление на утеплитель от проходных нагрузок. В большинстве случаев толщины амортизирующего слоя в 10–12 см вполне достаточно.

При устройстве утеплённой мягкой отмостки основная гидроизоляция располагается поверх утеплителя и отделяется от него уплотнённым слоем просеянного песка. При этом в поперечном сечении пояс теплозащиты имеет Г-образный профиль и опускается на стенку дренажного канала вместе с гидроизоляцией.

Какой ширины должна быть теплозащита?

Отток тепла из грунта осуществляется не только от поверхности, но и через более холодные смежные слои почвы. Поэтому ширина теплозащиты под отмосткой определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности. Также не имеет смысла делать ширину теплозащиты больше, чем требуемая для эффективного отведения воды ширина покрытия отмостки.

Пояс теплозащиты должен иметь такую ширину, чтобы расстояние от его края до низа фундамента превышало глубину замерзания. Точное значение ширины можно получить, если возвести в квадрат глубину промерзания, вычесть из неё квадрат высоты подземной части фундамента и из полученного значения извлечь корень. При этом практика показывает, что делать пояс теплозащиты шире 120 см даже при наличии цокольного этажа нерационально.

Какие материалы использовать для утепления?

Для утепления отмостки пригоден только экструдированный пенополистирол (XPS) повышенной плотности. Использовать более дорогие материалы на основе полиуретана или полиизоцианурата попросту нерационально, в свою очередь, дешёвый пенопласт марки ПСБ склонен впитывать влагу и терять при этом свои теплоизоляционные свойства.

Минимальная толщина утеплителя составляет 30 мм для южных регионов со средней температурой холодной пятидневки (ТХП) не ниже -20 °С и от 50 мм для регионов с ТХП до -28 °С. В более суровом климате толщина теплоизоляции должна приближаться к 100 мм.

Нужно ли защищать утеплитель?

Несмотря на то что пенополистирол ограждён отмосткой от атмосферных воздействий, он, тем не менее, нуждается в защите. Наибольшую опасность представляют вода, сдвиги почвы, проходные нагрузки и ряд прочих факторов.

Долговременная эксплуатация утеплителя обеспечивается при такой схеме размещения, когда под ним располагается гидроизоляция в виде полиэтиленовой плёнки, а сверху — бетонная стяжка, имеющая свес по наружному краю, защищающий торец теплозащиты. В случае мягкой отмостки функцию бетонного выступа выполняет плотно утрамбованный материал дренажного канала.

Нужен ли вертикальный пояс теплозащиты?

Правильное утепление отмостки не ограничивается размещением теплоизоляции под бетонным покрытием, теплозащита должна совмещаться с вертикальным поясом утепления фундамента. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки тепла через сам бетон, отличающийся высокой теплопроводностью.

Поэтому параллельно устройству утепления отмостки на надземную часть фундамента клеем и тарельчатыми дюбелями закрепляют плиты пенополистирола, которые впоследствии скрываются под отделкой цоколя. Крайне важно, чтобы теплозащита фундамента и отмостки имела непрерывный контур. Лучший вариант — когда сначала укладывается горизонтальный пояс, а затем на него нижним торцом опираются плиты цокольной теплоизоляции.

Как правильно провести земляные работы?

При устройстве утеплённой отмостки нужно обязательно снимать верхний плодородный слой почвы, в котором могут селиться насекомые и грызуны. Выемку грунта производят с запасом, добавляя к фактической ширине отмостки дополнительные 10–15 см, необходимые для корректного устройства гравийной подсыпки.

Минимальная глубина выемки грунта составляет 150 мм, при этом нужно учитывать, что поверхность готовой отмостки должна возвышаться над прилегающим грунтом не менее 5 см. Чтобы сократить расходы на бетон и насыпной материал, дно выбранного под отмостку приямка можно приподнять глинонабивной постелью.

Можно ли укладывать утеплитель на открытый грунт?

Несмотря на достаточно высокую прочность и упругость пенополистирола, его следует укладывать только на выровненную и подготовленную поверхность. Иначе из-за просадок грунта плиты могут искривляться и даже разрушаться, что приведёт к увеличению теплопроводности всего пирога.

При оптимальном варианте под утеплитель готовится подложка из 30–50 см уплотнённого и выровненного песка, тщательно пролитого водой. Чтобы исключить размывание подсыпки, песок отделяют от грунта одним слоем иглопробивного геотекстиля.

Как правильно залить стяжку?

При заливке стяжки поверх плит XPS возможно просачивание отделившейся жидкости между плитами пенополистирола, что приведёт к их смещению или даже всплыванию. Недостаточно просто уложить утеплитель на землю, его требуется тщательно подогнать на стыках, обездвижить и гидроизолировать.

Все элементы пояса теплозащиты должны тщательно подгоняться друг к другу без образования щелей. Временно утеплитель крепят к грунту спицами из 4 мм проволоки, согнутыми в форме буквы «Г», в количестве не менее 3 шт. на плиту. Далее поверх утеплителя следует раскатать полиэтиленовую плёнку, после чего можно приступать к заливке бетона.

Видео по теме