Облицовка кирпичом стены из шлакоблока

Облицовка стен: как обложить дом кирпичом своими руками

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только лишь снаружи симпатичные характеристики. Облицовка играет роль защиты основного материала стенки от воздействия разрушительных погодных причин.

Если ассоциировать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него еще выше крепкость к механическим воздействиям.

В сопоставлении с виниловым сайдингом либо окрашенным профнастилом (в составе вентилируемых фасадов) хоть какой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой либо керамогранитом может разрушиться из-за нехороший адгезии стенок и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет сразу провести утепление фасада. Естественно, теплоизоляционные характеристики плотных материалов невысоки, но внедрение пустотелого кирпича и слоя теплоизолятора дают возможность достигнуть высочайшего уровня сбережения энергии при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недочетам, кроме цены и трудозатратности работ, относят высшую нагрузку на фундамент, которую нужно учесть при проектировании либо реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие возможности таковой фальш-стены невысоки. Ее нужно практически привязать к фасаду. Для этого употребляют различные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Метод связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих параметров материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строй блоков и пр.

Кирпич

В данном случае все сравнимо просто. И стенка, и облицовка имеют фактически схожие характеристики, в том числе размеры кирпича. Часто встречающийся метод крепления — готовые гибкие связи из металла либо стекловолокна. Эластичная связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Таковой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стенки, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит сразу с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину наружных стенок и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве теплоизолятора использовать пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Потому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая придавливает к стенке дома мат теплоизолятора и оставляет меж ним и облицовкой вентилируемый зазор. Другими словами эластичная связь играет роль крепления и для теплоизолятора (не нужно использовать зонтичные дюбели, как в подвесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стенки — 4 шт. (в просветах — по периметру через 30 см), малое заглубление в шов 90 мм, наибольшее — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. Зависимо от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недочеты — непрезентабельный вид, низкая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Потому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка неотклонима. Наилучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (к примеру, клинкерный либо ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в прохладное время может «попасть» конкретно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не сумеют. Чтоб основная стенка не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи понизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи употребляют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стенке на скобу и дюбель, а 2-ой (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый 5-ый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Невзирая на отличия в технологии производства газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные характеристики у их идентичные, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона неотклонима — предпосылки, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не непременно, но вентзазор нужен. Потому метод крепления облицовочной кладки к стенке аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редчайший случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом фактически нереально из-за соответствующих угловых врубок венцов. У брусовых домов таковой препядствия нет, но необходимость облицовки очень непонятна — обретенных плюсов еще меньше, чем недочетов.

Каркасные (либо каркасно-панельные) древесные дома презентабельны отсутствием «влажных» работ, скоростью возведения и относительно низкой ценой. Облицовка кирпичом вероятна и практикуется, но нивелирует эти достоинства.

В любом случае, утепление при облицовке древесного дома кирпичом, в принципе, не надо, а зазор нужен — отсутствие вентиляции и выветривания лишней воды приведет к тлению дерева. Не считая того, неотклонима обработка стенок антисептиками.

Если утепление проводят, то его делают с помощью матов минеральной ваты, имеющей высшую паропроницаемость. Установка теплоизолятора создают по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи употребляют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стенке гвоздями либо шурупами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старенькых домов нужно усиление старенького либо облагораживание отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру копают траншею чуток ниже глубины старенького фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стену старенького фундамента от грязищи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для железных прутьев, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не запамятывая о продухах подпола либо окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по таковой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном либо столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих возможностей полностью довольно, чтоб выдержать вес стенки в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старенькых домов — «нехорошая» геометрия стенок. В итоге усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка посильнее «проявляется» в древесных домах (в особенности из материалов с естественной влажностью), то осадка находится в зависимости от типа грунта и веса конструкции. Потому при усилении фундамента нужно этот фактор учитывать.

С «горизонтом» все очень просто. А «вертикаль» для новых углов и стенок нужно отсчитывать от точки наибольшего отличия старенького фасада (с учетом ширины кладки и толщины теплоизолятора).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (либо лицевой) глиняний кирпич отличается от рядового усовершенствованным внешним обликом, в том числе огромным выбором цвета и фактурной поверхностью. Обычно это щелевой (либо пустотелый) кирпич, имеющий отличные теплоизоляционные характеристики.

Клинкерный пустотелый кирпич вначале считается лицевым. У него высочайшая механическая крепкость и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высочайшая стоимость и, обычно, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высочайшие декоративные характеристики, но выпускается только как полнотелый.

Два последних типа употребляют или для облицовки стенок с высочайшими теплоизоляционными качествами (к примеру, теплая керамика либо ячеистые бетоны), или совместно с монтажом слоя теплоизолятора.

Кладка облицовочного кирпича

Метод кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые употребляются как маяки, с повторяющейся проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва схожей толщины употребляют калиброванный квадратный железный прут — это один из самых обычных методов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только лишь на кирпич, да и на саму стенку.

Если в качестве связи со стенкой употребляют кладочную сетку, то армирование не делают. В других случаях каждый 5-ый шов армируют сетью либо 2-мя прутьями, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стенки, чтоб вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Внедрение цветного кладочного раствора делает облицовку более симпатичной.

Корзина для белья цвет коричневый

Корзина для белья — емкий и удачный в эксплуатации сборный девайс с крышкой, снаряженной доводчиком для плавного опускания. Каркас сделан из крепкого пластика, чехол — из текстиля, снутри — съемная сетка под бельё. Цвет корзины — карий. Изделие гармонически дополнит как традиционный, так и современный интерьер, сделает ванную комнату более уютной и элегантной.

Дом из шлакоблока обложенный кирпичом

Шлакобетон — разновидность легкого бетона, в которой в качестве заполнителя используется доменный шлак. В строительстве шлакобетон применяется в виде блоков, максимальные размеры которых составляют 400*200*200 мм.

Дом из шлакоблока

В данной статье рассмотрена технология строительства дома из шлакоблока. Мы изучим преимущества и недостатки данного материала, технические характеристики и особенности работы с ним.

1 Производство, разновидности, размеры

Согласно положениям ГОСТ №13579 «Строительные блоки», в растворе для изготовления шлакоблоков в роли заполнителя может использоваться не только доменные шлак, но и другие строительные отходы — гранотсев, бой бетона и кирпича, стеклобой, вулканический пепел. В качестве связующего вещества применяется портландцемент марки М400.

Процесс производства шлакоблока можно разделить на три этапа

  1. Замешивание шлакобетонного раствора.
  2. Формовка блоков.
  3. Сушка блоков и набор изделиями прочности.

В промышленных условиях производстве ведется на автоматизированных линиях, где операторам необходимо лишь загружать сырье в бетоносмеситель. Формовка блоков осуществляется в вибропрессах, где загруженное в форму сырье подвергается вибрационному уплотнению в течению 60-90 сек. Именно виброуплотнение обеспечивает повышенную прочность материала.

Частичное отвердевание блоков, которое позволяет складировать изделия штабелями, происходит на протяжении 2-3 суток. Само отвердевание происходит при температуре окружающей среды, его срок можно сократить, добавив в состав раствора специальные модификаторы твердения (релаксол, фулерон). Окончательную прочность шлакобетон набирает в течении 25-28 дней.

Производство шлакоблока в домашних условиях можно наладить имея лишь бетономешалку и вибростанок, стоимость которого варьируется в пределах 10-100 тыс. рублей. Производительность вибростанка средней ценовой категории составляет 500-700 блоков в день, что позволит вам построить дом из глакоблока изготовленного своими руками. Требуемое количество блоков для одноэтажного здания площадью 10×10 можно сделать в течении 7-10 дней.

Шлакобетонные блоки классифицируются на две разновидности:

  • полнотелые — с их применением выполняется кладка несущих стен;
  • пустотелые — используются для теплоизоляции либо кладки внутренних перегородок.

Также существуют декоративные шлакоблоки, в которых одна сторона имеет фактуру какого-либо материала — камня, дерева. Декоративная поверхность выполняется из бетона, что позволяет ей выполнять не только эстетическую функцию, но и защищать стены от влаги.

Наиболее распространенным типоразмером шлакоблока является 390*190*188 мм, реже встречаются 400*200*200 и 395*195*195 мм. Пустотность изделий может варьироваться в пределах 28-40%, при этом отличается форма перфораций, они могут быть прямоугольными, круглыми либо квадратным.

Чтобы узнать, сколько блоков потребуется для сооружения стен дома, необходимо определить объем стены (длина стены умножается на ее высоту и ширину) за вычетом объема оконных и дверных проемов, и разделить объем кладки на объем одного стенового блока.

1.1 Характеристики материала, плюсы и минусы дома из шлакоблоков

Рассмотрим основные технические характеристики шлакобетонных блоков:

  • плотность — от 750 до 1500 кг/м 3 ;
  • коэфф. теплопроводности — 0.28-0.64 Вт/мС;
  • класс прочности — от М35 до М50;
  • класс морозостойкости — F20-F50.

Сфера применения данного материала крайне обширна, однако в индивидуальном строительстве он чаще всего используется для возведения хозяйственных зданий и гаражей. Использование шлакоблока для строительства жилых зданий менее распространено, поскольку в плане эксплуатационных характеристик он существенно проигрывает ячеистому бетону — шлакоблокам и газоблокам.

Двухэтажный дом из шлакоблока

Плюсы использования шлакоблоков:

  • сравнительное низкая стоимость (около 2 тысяч за куб, тогда как цена пенобетона начинается с 3-ех тысяч);
  • низкий вес блоков, что упрощает работу с материалом и дает возможность использовать для строительства недорогие типы фундамента;
  • большой размер шлакоблоков — ускоряет темпы кладки и снижает количество кладочных швов, что сказывается на расходе раствора либо клея;
  • простая технология кладки, которую может выполнить даже неопытный строитель;
  • возможность экономить на закупке материала и производить блоки в домашних условиях;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • длительный срок службы при соблюдении правильной технологии строительства.

Минусы у данного материала следующие

  • высокая теплопроводность, вследствие которой стены дома плохо держат тепло — потребуется выполнять дополнительное утепление кладки;
  • высокое влагопоглощение, в сравнении с тяжелыми бетонами, которое негативно сказывается на морозостойкости материала (данная проблема решается наружной гидроизоляцией кладки).

Отметим, что входящий в состав шлакобетона доменный шлак, являющийся производственным отходом металлургической промышленности, содержит серу и кислоту. Данные материалы опасны для организма, и для того, чтобы они полностью выветрились блок должен выдерживаться в проветриваемом помещении либо на улице в течении 12 месяцев. При покупке материала обязательно требуйте у поставщика сертификат санитарного соответствия.

1.2 Технология строительства дома из шлакобетона (видео)

2 Особенности строительства дома из шлакоблока

Поскольку шлакоблок является гигроскопичным материалом, первый ряд кладки нужно поднять над уровнем земли на достаточную высоту. Для этого цоколь фундамента должен быть высоким (около 50-70 см над грунтом). Для зданий из шлакобетона чаще всего выбирается ленточный фундамент.

Если строительство выполняется в условиях стабильного грунта, то используется мелкозаглубленная лента (глубина 50-60 см), на пучинистой почве — фундамент глубокого заложения (подошва ленты размещается на 20 см ниже границы промерзания). Ширина фундамента соответствует толщине кладки. Основание должно быть армировано пространственным каркасом из прутков арматуры диаметром 12-16 мм, бетонирование производится бетоном марки М400. Начинать поднятие стен можно спустя 2-3 недели после заливки фундамента.

Читайте также  Облицовка новой печи плиткой срок

Кладка стен из шлакоблока имеет следующие особенности:

  • первый рад блоков размещается поверх уложенной на поверхность фундамента рулонной гидроизоляции из рубероида, толи или стеклоизола;
  • армировать необходимо каждый 4-ый ряд кладки, делается это посредством стальной сетки с ячейками 5*5 и толщиной проволоки 2-3 мм;
  • толщина кладочных швов при использовании цементно-песчаного раствора составляет 1.5 см;
  • второй и все последующие рады укладываются с перевязкой в пол блока;
  • верхний контур стены по линии размещения междуэтажного перекрытия либо кровли усиливается монолитным армопоясом высотой 15-20 см, для монтажа которого используются специальные блоки U-образной формы;
  • если планируется утепление стены, то нужно делать кладку толщиной в 1 блок и облицовывать стену кирпичом, при этом теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол либо базальтовая вата) укладывается между блоками и кирпичом.

Крыша дома из шлакоблоков может быть любой, оптимальный вариант — классическая двухскатная стропильная конструкция. Мауэрлат, в который будут опираться стропильные ноги, выполняется из зафиксированного на монолитном армопоясе бруса сечением 15*15 см. Усиливать армопоясом нижний контур оконных проемов необходимости нет, так как стены из шлакоблока не дают усадки.

Облицовка дома из шлакоблока кирпичом

Если утепление дома и отделка стены кирпичом не предусмотрена, то облицевать коробку здания снаружи необходимо сразу же после его возведения. Причиной спешки является повышенное влагопоглощение материала, которое нужно устранить. Отделка фасада может выполняться посредством сайдинга либо блок-хауса, также популярны варианты с использованием гидрофобной штукатурки.

2.1 Отзывы

Лучше всех о преимуществах и недостатках домов из шлакоблоков расскажут владельцы такого жилья, отзывы которых мы предлагаем вам изучить.

С. Л. Бунин, 38 лет:

Я построил дом из шлакоблока своими руками около 3-ех лет назад. Долго выбирал проект, но в итоге остановился на одноэтажном здании с мансардой. Использование шлакобетона помогло значительно сэкономить, так как тот же газобетон стоит почти в 40% дороже. Стены дополнительно утеплял минватой, так что в доме тепло и уютно.

Д. Л. Любязин, 36 лет:

Работаю менеджером в компании, занимающейся строительством зданий из блочных стройматериалов — пенобетона, газобетона, шлакобетона. Здания из шлакоблоков среди клиентов наиболее востребованы ввиду доступной цены, никаких жалоб от их владельцев за 7 лет деятельности фирмы не поступало. У самого брат проживает в таком доме — доволен, никаких существенный отличий в сравнении с кирпичными постройками не замечает.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, мы купили дом шлакоблочный обделан кирпичом между блоками и кирпичом пространство примерно 5см.Хотим утеплить и обшить сайдингом.Чем лучше утеплить,и можно ли на кирпич облицовочный. ( Алёна, alena.sergeevna220104@. )

Ответ: Очень жаль ,что вы не сообщили в каком регионе проживаете и какие максимально низкие температуры бывают у вас в зимнее время. Это необходимо для правильного расчета толщины утеплителя ,не указали к сожалению и толщину стен из шлакоблоков. Шлакоблоки имеют стандартные размеры 390х190х188мм и имеют тепловое сопротивление 0.27 – 0.65 ВТ/м°С.

Для расчета принимаем что толщина стен у вас 190мм из шлакоблока, 50мм воздушный зазор и лицевой кирпич 12.5 мм(в пол кирпича). В качестве утеплителя рекомендую использовать маты из минеральной ваты или плиты экструдированного пенополистирола(ЭППС). Тепловое сопротивление у обеих теплоизоляционных материалов одинаковое, единственное отличие это в элементах крепления плит утеплителей на кирпичную стену вашего дома. Итак, что дают нам расчеты:
Для этого расчета мы принимали температуру наружного воздуха -12С, а внутреннего +23С. Теплопотери через стены вашего дома составили 0.29 Вт/м2/K, при допустимом по требованию строительных норм и правил Теперь посмотрим расчет для температуры наружного воздуха -20С:

График показывает что теплопотери в этом случае такие же как и при температуре -12С и равны 0.29 Вт/м2/K, но тут уже присутствует небольшой конденсат на поверхности утеплителя=2.23 гр/м2/час.

Из приведенных расчетов можно сделать вывод, что утеплить стены вашего дома можно по облицовочному кирпичу, в качестве утеплитель можно использовать как минераловатные маты так и пенополистирольные плиты(не путать с пенопластом, мыши его быстро уничтожат!). Минимальная толщина утеплителя в любом случае должна быть не менее 100 мм.

Теперь, если вы выберете минеральный плитный утеплитель его надо покрыть ветрозащитной пленкой и обустроить между сайдингом и утеплителем вентилируемый зазор для удаления конденсата не менее 35-50мм, если пенополистирол, ветрозащиту устанавливать ненадо, установите поверху плит армировочную сетку , оштукатурьте поверхность , также выполните вентканал для удаления влаги и дальше монтаж сайдинга.

Для монтажа сайдинга я бы рекомендовал использовать элементы монтажа подвесных потолков из гипсокартона а не использовать деревянную обрешетку кирпичной стены. Так как ширина утеплителя составляет 600 мм, а крепление сайдинга надо выполнять через 400-500мм. Поэтому на стены сначала надо установить кронштейны от подвесных систем для ГКЛ а потом с помощью клея, мастики, специальных дюбелей(парашютов, грибков) закрепить на кирпичную стену утеплитель. Ну а дальше дело техники. Удачи.

Разница между 20…40 мм керамзита и 20…40 мм вентилируемой воздушной прослойки стремится к нулю. Такая засыпка керамзитом ничего вам не даст. В сущности, у вас есть только два варианта: демонтировать облицовку, утеплить дом по шлакоблокам и сделать по утеплителю «мокрый фасад» (либо облицевать кирпичом, если позволяет толщина фундамента) или засыпать зазор керамзитом, чтобы убрать ненужную пустоту и утеплить стену по облицовочному кирпичу.

Стена из шлакоблока и кирпича

Приготовление раствора для кладки шлакоблока.

Для кладки шлакоблока применяется раствор на основе песка и цемента в соотношении 3:1. Добавляя воду, смесь следует тщательно перемешивать.

Предпочтительно использовать марки цемента М-400 или М-500. Песок подойдет любой. Чтобы раствор не растекался, в него нужно добавить пластификатор, в его качестве можно использовать красную глину или любое моющее средство.

Помните: готовый раствор должен быть использован в течение 1–1,5 часов, поэтому не следует готовить его много – держите в уме объём и скорость работы.

Цепная кладка стены в два кирпича

Кирпичные стены можно выкладывать как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки и вовсе – в полкирпича. Для экономии стройматериалов стены выполняют пустотелыми, а образовавшееся пространство между кирпичами заполняется разными теплоизоляционными материалами. Если с количеством кирпича нет проблем, то можно возводить массивные стены.

При цепной кладке кирпича ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стены, чередуются с тычковыми рядами (кирпич кладется поперек стены и так по всему периметру). При многорядной, например пятирядной, кладке каждые четыре ложковых рядов завершаются одним тычковым.

При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяется четырехрядная кладка, в которой каждые три ложковых ряда завершаются одним тычковым.

При строительстве пустотелым кирпичом все пустоты заполняются и, выполняется расшивка швов (уплотнение и приглаживание швов выполняется таким образом, чтобы они принимали форму полувалика). Пустоты заполняются сухой засыпкой (песком, мелким шлаком, измельченными суглинками), цементным раствором или теплым бетоном. Теплый бетон приготавливается путем смешивания цемента, древесных опилок и суглинка (1 : 12 : 6).

Для дачных и садовых домов, как правило, возводятся облегченные кирпичные стены. Несущие части стен таких домов выполняются из кирпича, а в качестве теплоизоляционного материала используется другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца.

Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При строительстве стен данной конструкции соблюдается следующая последовательность:

  1. возводится две стены из пяти рядов;
  2. промежуток между стенами заполняется сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом;
  3. кладется кирпичная диафрагма;
  4. сверху делается еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняется теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца поверхностью делаются по той же технологии что и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но всё же имеется небольшое отличие. Отличие состоит в том, что прочность и крепость таких стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в полкирпича.

Перемычки устанавливаются друг от друга на расстоянии в 1 м. Когда стены поднимают на высоту в 1 м, начинается заполнение пустот шлакобетоном, керамзитобетоном или другим материалом. Засыпка выполняется слоями не более 15 см, после чего каждый слой хорошенько утрамбовывается. Для того чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 50 см засыпку следует заливать раствором из цемента и извести. Во время работ засыпку необходимо защитить от намокания.

Каждый застройщик, рано или поздно, задумывается о наружной отделке своего жилища.

Современные возможности этого сегмента строительного рынка, поистине безграничны. Это и штукатурка, и пластиковый сайдинг, и стеновые плиты, и облицовка фасадной плиткой, либо их вариации.

Но, до сих пор, одним из самых популярных облицовочных материалов остаётся кирпич. У потребителей, кирпич всегда ассоциировался с надёжностью и долговечностью.

А разнообразие его цветов, фактур, типоразмеров, видов кладки — позволяет получить замечательные, по своему дизайну, фасады зданий. Если же обложить старый дом кирпичом, то ветхое здание превратиться в современное и стильное.

Вне зависимости от материала, из которого сделан облицовочный кирпич, он должен соответствовать следующим требованиям:

  • Правильная геометрия форм
  • Чёткие грани
  • Однородная окраска
  • На поверхности не должно быть трещинок и расслоений
  • Морозостойкость: F25, F35, F50, где цифры показывают количество циклов поочерёдного оттаивания/замораживания, при которых, в изделиях отсутствуют признаки видимых повреждений, а снижение прочности при сжатии не превышает 20%.. Изделия с морозостойкостью F25 применяются в южных районах страны, F35 – годен для средней полосы России, F50 – для более северных районов
  • Водопоглощение – не менее 6%

Если почитать аннотации заводов-изготовителей, то вспоминается пословица: всяк кулик своё болото хвалит. Те, кто производят керамический кирпич, всячески превозносят его характеристики, и умаляют достоинства силикатного. И наоборот. Это и понятно – конкуренция. А что говорят факты?

1. Керамический кирпич – наполнитель глина. Технология его приготовления более сложна и длительна, чем у силикатного, поэтому он дороже. Цена одного кирпича колеблется в пределах ( в зависимости от фактуры, формы, цвета) от 10 до 25 руб. Его положительные свойства:

  • Водопоглощение – от 6 до 14%. ГОСТ позволяет увеличивать этот показатель в зависимости от типа используемых глин.
  • Морозостойкость — F25, F35, F50. У клинкерных изделий этот показатель равен 100.
  • Невысокая теплопроводность – 0,3 – 0,5 Вт/м°С
  • Большой выбор типоразмеров, фактур и цветов изделий, что позволяет облицовывать не только стены, но и колонны, арки.
  • Плотность – 1300 – 1450 кг/м3, клинкерного – до 2100 кг/м3. Этот показатель важен для расчёта несущей способности фундамента.

2. Силикатный кирпич.Наполнитель кварцевый песок. Стоимость изделия варьируется от 7 до 16 руб. Его свойства:

  • Водопоглощение – 6-8%.
  • Морозостойкость – от 15 до 50 циклов, в зависимости от завода-изготовителя.
  • Теплопроводность — от 0,38 до 0,7 Вт/м·°С
  • Большой выбор фактур и цветов готовых изделий.
  • Плотность – 1500- 1950 кг/м3.

Сравнительный анализ характеристик показывает, что положительные и отрицательные свойства есть у обоих видов облицовочного кирпича. В плотности (исключение – клинкерное исполнение) и теплопроводности выигрывают керамические изделия. Не так кардинально, как принято считать, но всё-таки.

Поэтому, если необходимо увеличить теплопроводность дома (это применимо больше к конструкциям здания из шлакоблока, кирпича и т.п.), либо при облицовке старого дома уменьшить нагрузку на фундамент – то используют керамические изделия.

Зато силикатный кирпич более демократичен по цене, имеет лучшие характеристики по звукоизоляции и хуже впитывает влагу. Цветовая гамма и фактура изделий не сильно отличаются, но у керамических изделий выбор намного больше. Качество готовых изделий напрямую зависит от добросовестности завода-изготовителя.

3. Кирпичи, которые изготавливаются по технологии полусухого гиперпрессования. Например, изделия марки Фагот, с наполнителями из ракушечника. При прочих, практически равных показателях с керамическим кирпичом, он обладает морозостойкостью до 100-150 циклов и повышенной плотностью. Цена от 17 до 38 руб. за изделие.

По разным причинам застройщики облицовывают свои дома. Это и желание защитить деревянные стены здания, утеплить его, либо дать «вторую жизнь» старому домостроению. Причин много, но правильно обложить дом кирпичом можно только один раз.

1. Необходимо рассчитать количество требуемых кирпичей.

Зная чистую площадь стен (общая площадь стен за минусом площади окон и дверей) и то, что на 1 м2 кладки идёт 51 изделие – можно высчитать необходимое число кирпичей.

2. Если дом из бруса, или каркасный, то необходимо выполнить антисептическую обработку древесины. Желательно это сделать дважды, через день.

3. Необходимо усилить существующий фундамент, и залить новый. Перевязка фундаментов делается следующим образом:

  • Бурятся отверстия диаметром 12 мм, глубиной 100 мм в бетон, или 200 мм в кирпич, на 100мм ниже верхней отметки фундамента с наклоном 15-20 градусов вниз.
  • Вбивается туда периодическая арматура 12 мм. Она должна торчать на 150 мм.
  • Когда зальётся новый фундамент (рекомендуемая толщина 30 см), анкера останутся в бетоне.
  • Гидроизоляция выполняется из двух слоёв рубероида.

4. Что бы обложить деревянный дом кирпичом, и не испортить древесину — нужно устроить вентиляцию. Дерево тянет на себя влагу и гниёт, а устроенные (из расчёта 75 см на 20 м2 площади) продухи и воздушная прослойка (30-40 мм), создают для дерева условия закрытого помещения, что позволяет деревянным конструкциям служить практически вечно. Продухи нужно закрыть сеткой от грызунов.

5. Теперь, собственно, начинается отделка дома кирпичом, с обязательным выполнением перевязки облицовки и стены дома. Если дом из бруса, то гвоздь вбивается в верхнюю часть бревна, ближе ко шву между ними, под углом около 45 градусов. Проволока (мягкая, в два сложения, толщиной 3 мм) обматывается вокруг гвоздя, который затем добивается, либо подгибается.

Читайте также  Облицовка дома плиткой под камень

Проволока ведётся до середины кирпича прямо, а затем в стороны на 20 см. И так по всему периметру, с шагом в 50 см. Необязательно выполнять всё в одном ряду. Связи можно разбросать по площади стены. Если дом каркасный или выполнен из деревянных кирпичей, то для перевязки подойдут гвозди, длиной 100-120 мм. Если дом блочный – то для перевязки используют кляммеры.

6. При облицовке керамическими изделиями, готовая кладка часто покрывается высолами (белёсыми разводами). Принято считать, что это может происходить от ингредиентов раствора. Во избежание этого, профессионалы советуют готовить раствор из специальных сухих смесей. Или покупать портландский цемент без добавок.

Приблизительная стоимость кладки шлакоблока.

Стоимость построек из шлакоблоков, как правило, невысока. Цена одного блока колеблется в пределах 25–45 рублей в зависимости от качества и продавца. Оптимальным вариантом является покупка шлакоблоков у производителя напрямую, тем более что у многих из них бесплатная доставка.

Строительные бригады в среднем выставляют цену за кладку шлакоблоков 20 рублей за одну единицу. Выбор бригад очень большой, делая его, следует исходить из их цен и примеров выполненных работ.

Если вы всё же решитесь делать кладку своими руками, помимо знания общей технологии процесса, вам потребуется ещё изучить немало нюансов.

Крепление мауэрлата к шлакоблоку.

Делая крышу, нужно особое внимание уделить её креплению – в противном случае первый же порыв ветра оставит вас без неё. Для этого и нужен мауэрлат – деревянный брус, укладываемый по периметру стен для равномерного распределения нагрузки от крыши.

Для крепления мауэрлата к шлакоблокам, сначала выполняют монолитную бетонную армированную стяжку. Закрепив на стенах деревянную опалубку, заливают бетон и, прежде чем он схватится, вставляют металлические шпильки.

Сам мауэрлат укладывают не ранее чем через три дня после этого. Предварительно постелив по периметру крыши рубероид, брусья просверливают и крепят к стене шайбами на шпильках и гайками.

Армирование шлакоблочных стен.

Армирование применяется для распределения нагрузки, повышения устойчивости стен и снижения риска образования трещин в кладке из шлакоблоков.

Для армирования применяются:

  • арматура, стержни которой кладутся в пазы на слой раствора и покрывают раствором сверху;
  • металлическая сетка для кладки с ячейкой 50х50 мм, которую во избежание ржавления покрывают слоем раствора;
  • арматурные каркасы из парных оцинкованных стальных полос, соединённых проволокой, укладываемые на слой клея или раствора.

В обязательно порядке армируется первый ряд блоков, далее – через каждые четыре ряда. В случае со стенными проёмами, армированию подлежат по обе их стороны.

Облицовка стен: как обложить дом кирпичом своими руками

Несмотря на то что облицовка стен кирпичом одна из самых затратных и трудоемких, она по-прежнему востребована для частных домов. Дом из кирпича всегда был признаком респектабельности и основательности, а облицовка позволяет добиться полной идентичности при использовании для фасада других материалов.

Преимущества и недостатки

К преимуществам облицовки кирпичом относят не только внешне привлекательные свойства. Облицовка выполняет роль защиты основного материала стены от воздействия разрушительных климатических факторов.

Если сравнивать облицовочный кирпич с фасадной штукатуркой, то у него гораздо выше прочность к механическим воздействиям.

В сравнении с виниловым сайдингом или окрашенным профлистом (в составе вентилируемых фасадов) любой вид кирпича лучше выдерживает воздействие солнечного ультрафиолета. А облицовка фасада каменной плиткой или керамогранитом может разрушиться из-за плохой адгезии стен и раствора.

Отделка облицовочным кирпичом позволяет одновременно провести утепление фасада. Конечно, теплоизоляционные свойства плотных материалов невысоки, но использование пустотелого кирпича и слоя утеплителя дают возможность добиться высокого уровня энергосбережения при отоплении зимой и кондиционировании летом.

К недостаткам, помимо стоимости и трудоемкости работ, относят высокую нагрузку на фундамент, которую надо учитывать при проектировании или реконструкции дома.

Особенности облицовки стен из разных материалов

Облицовочная кладка проходит в полкирпича. Самонесущие способности такой фальш-стены невысоки. Ее надо буквально привязать к фасаду. Для этого используют разные материалы: готовые гибкие связи, анкеры, гвозди, полосы листового металла, кладочную сетку.

Способ связки, необходимость утепления, наличие вентилируемого зазора и продухов зависят от многих свойств материала фасада: прочности, паропроницаемости, силы удерживания креплений, размеров строительных блоков и пр.

В этом случае все сравнительно просто. И стена, и облицовка имеют практически одинаковые параметры, в том числе размеры кирпича. Самый распространенный способ крепления — готовые гибкие связи из металла или стекловолокна. Гибкая связь — это стержень, имеющий уплотнения на концах в виде «присыпки» из кварцевого песка (для улучшения сцепляемости). Такой стержень одним концом крепится в горизонтальном монтажном шве стены, а другим — в облицовке. Если швы не совпадают, то в облицовочной кладке стержень помещают в вертикальный шов. Такая облицовка обычно проходит одновременно с утеплением. Для вновь строящегося кирпичного дома это позволяет уменьшить толщину внешних стен и совокупную нагрузку на фундамент.

Если в качестве утеплителя применять пенополистирол, то вентиляционный зазор не нужен. При использовании минеральной ваты есть необходимость в выветривании из нее паров воды. Поэтому со стороны облицовочного слоя на гибкую связь надевают шайбу с фиксатором, которая прижимает к стене дома мат утеплителя и оставляет между ним и облицовкой вентилируемый зазор. То есть гибкая связь выполняет роль крепления и для утеплителя (не надо использовать зонтичные дюбели, как в навесных фасадах).

Количество связей на 1 кв. м стены — 4 шт. (в проемах — по периметру через 30 см), минимальное заглубление в шов 90 мм, максимальное — 150 мм.

Шлакоблок или монолитные дома из шлакобетона

Шлакоблок относится к легким бетонам. В зависимости от пустотности материал может выступать в разном качестве, в том числе и как теплоизоляционный. Его главные недостатки — непривлекательный вид, невысокая стойкость к осадкам и ветровым нагрузкам. Поэтому утепление дома из шлакоблока обычно не требуется, но облицовка обязательна. Лучшим материалом для этого считается кирпич с низким водопоглощением (например, клинкерный или ручной формовки).

Паропроницаемость кирпича ниже, чем у шлакоблока. Как следствие — точка росы в холодное время может «попасть» именно на шлакоблок, а выветриваться пары воды через облицовку не смогут. Чтобы основная стена не отсыревала и не разрушалась, нужен вентиляционный зазор и продухи внизу облицовки (у цоколя) и вверху (под крышей).

В качестве гибкой связи используют кладочную сетку, один край которой закрепляют к стене на скобу и дюбель, а второй (в кладочном шве облицовки) не должен выходить наружу. Сетку закладывают в каждый пятый ряд кладки кирпича.

Строительные блоки из ячеистого бетона

Несмотря на отличия в технологии изготовления газобетона и пенобетона, несущие и теплоизоляционные свойства у них схожие, есть только отличия по паропроницаемости (у газобетона выше). Облицовка для блоков из ячеистого бетона обязательна — причины, в принципе, те же, что и у шлакоблока.

Как и для шлакоблока, утепление не обязательно, но вентзазор нужен. Поэтому способ крепления облицовочной кладки к стене аналогичен.

Деревянные дома

Это, пожалуй, самый редкий случай облицовки кирпичом.

Сруб из бревна облицевать кирпичом практически невозможно из-за характерных угловых врубок венцов. У брусовых домов такой проблемы нет, но целесообразность облицовки весьма сомнительна — приобретенных достоинств гораздо меньше, чем недостатков.

Каркасные (или каркасно-панельные) деревянные дома привлекательны отсутствием «мокрых» работ, скоростью возведения и относительно низкой стоимостью. Облицовка кирпичом возможна и практикуется, но нивелирует эти преимущества.

В любом случае, утепление при облицовке деревянного дома кирпичом, в принципе, не нужно, а зазор необходим — отсутствие вентиляции и выветривания избыточной влаги приведет к гниению дерева. Кроме того, обязательна обработка стен антисептиками.

Если утепление проводят, то его выполняют при помощи матов минеральной ваты, имеющей высокую паропроницаемость. Монтаж утеплителя производят по обрешетке, используя технологию вентилируемых фасадов — с укладкой поверх ветрозащитной паропроницаемой мембраны.

При утеплении в качестве гибкой связи используют не кладочную сетку, а отрезки проволоки, прикрепленной к стене гвоздями или саморезами (из расчета 4 шт. на 1 кв. м).

Подготовительный этап для старых домов

Для старых домов необходимо усиление старого или обустройство отдельного фундамента, способного держать дополнительную кладку кирпича.

1. Усиление ленточного фундамента. По периметру роют траншею чуть ниже глубины старого фундамента. Засыпают на дно подушку из щебня и песка, ставят со стороны грунта опалубку, очищают стенку старого фундамента от грязи, грунтуют битумным праймером, высверливают отверстия для стальных прутков, к которым вяжут арматурный каркас. Заливают бетонную смесь, не забывая о продухах подпола или окнах подвала.

2. Расширение плитного фундамента проходит по такой же технологии, что и ленточного.

3. Если дом стоит на свайном или столбчатом фундаменте, то для облицовки делают аналогичный.

В принципе, свайный фундамент можно считать универсальным. Его несущих способностей вполне достаточно, чтобы выдержать вес стены в полкирпича.

Еще одна особенность облицовки старых домов — «плохая» геометрия стен. В результате усадки и осадки дома обычно происходит отклонение уровней. Если усадка сильнее «проявляется» в деревянных домах (особенно из материалов с естественной влажностью), то осадка зависит от типа грунта и веса конструкции. Поэтому при усилении фундамента надо этот фактор учесть.

С «горизонтом» все просто. А «вертикаль» для новых углов и стен надо отсчитывать от точки максимального отклонения старого фасада (с учетом ширины кладки и толщины утеплителя).

Виды облицовочного кирпича

Облицовочный (или лицевой) керамический кирпич отличается от рядового улучшенным внешним видом, в том числе большим выбором цвета и фактурной поверхностью. Как правило, это щелевой (или пустотелый) кирпич, имеющий хорошие теплоизоляционные свойства.

Клинкерный пустотелый кирпич изначально считается лицевым. У него высокая механическая прочность и очень низкое водопоглощение.

Кирпич ручной формовки выбирают для стиля ретро. Высокая цена и, как правило, полнотелый формат.

Гиперпрессованный кирпич имеет высокие декоративные свойства, но выпускается исключительно как полнотелый.

Два последних типа используют либо для облицовки стен с высокими теплоизоляционными свойствами (например, теплая керамика или ячеистые бетоны), либо вместе с монтажом слоя утеплителя.

Кладка облицовочного кирпича

Алгоритм кладки облицовочного кирпича стандартный — от углов, которые используются как маяки, с периодической проверкой соблюдения уровней.

В качестве шаблона для выполнения кладочного шва одинаковой толщины используют калиброванный квадратный металлический пруток — это один из самых простых способов.

Если облицовка проходит без утепления и вентзазора, то раствор наносят не только на кирпич, но и на саму стену.

Если в качестве связи со стеной используют кладочную сетку, то армирование не делают. В остальных случаях каждый пятый шов армируют сеткой или двумя прутками, уложенными параллельно.

Расшивку лучше делать в одной плоскости с поверхностью стены, чтобы вода не собиралась в шве, а стекала вниз.

Использование цветного кладочного раствора делает облицовку более привлекательной.

http :// www . rmnt . ru / — сайт RMNT . ru

Преимущества и недостатки домов из шлакоблока

Шлакобетон — разновидность легкого бетона, в которой в качестве заполнителя используется доменный шлак. В строительстве шлакобетон применяется в виде блоков, максимальные размеры которых составляют 400*200*200 мм.

Дом из шлакоблока

В данной статье рассмотрена технология строительства дома из шлакоблока. Мы изучим преимущества и недостатки данного материала, технические характеристики и особенности работы с ним.

  1. Производство, разновидности, размеры
    1. Характеристики материала, плюсы и минусы дома из шлакоблоков
    2. Технология строительства дома из шлакобетона (видео)
  2. Особенности строительства дома из шлакоблока
    1. Отзывы

1 Производство, разновидности, размеры

Согласно положениям ГОСТ №13579 «Строительные блоки», в растворе для изготовления шлакоблоков в роли заполнителя может использоваться не только доменные шлак, но и другие строительные отходы — гранотсев, бой бетона и кирпича, стеклобой, вулканический пепел. В качестве связующего вещества применяется портландцемент марки М400.

Процесс производства шлакоблока можно разделить на три этапа

  1. Замешивание шлакобетонного раствора.
  2. Формовка блоков.
  3. Сушка блоков и набор изделиями прочности.

В промышленных условиях производстве ведется на автоматизированных линиях, где операторам необходимо лишь загружать сырье в бетоносмеситель. Формовка блоков осуществляется в вибропрессах, где загруженное в форму сырье подвергается вибрационному уплотнению в течению 60-90 сек. Именно виброуплотнение обеспечивает повышенную прочность материала.

Частичное отвердевание блоков, которое позволяет складировать изделия штабелями, происходит на протяжении 2-3 суток. Само отвердевание происходит при температуре окружающей среды, его срок можно сократить, добавив в состав раствора специальные модификаторы твердения (релаксол, фулерон). Окончательную прочность шлакобетон набирает в течении 25-28 дней.

Производство шлакоблока в домашних условиях можно наладить имея лишь бетономешалку и вибростанок, стоимость которого варьируется в пределах 10-100 тыс. рублей. Производительность вибростанка средней ценовой категории составляет 500-700 блоков в день, что позволит вам построить дом из глакоблока изготовленного своими руками. Требуемое количество блоков для одноэтажного здания площадью 10×10 можно сделать в течении 7-10 дней.

Шлакобетонные блоки классифицируются на две разновидности:

  • полнотелые — с их применением выполняется кладка несущих стен;
  • пустотелые — используются для теплоизоляции либо кладки внутренних перегородок.

Также существуют декоративные шлакоблоки, в которых одна сторона имеет фактуру какого-либо материала — камня, дерева. Декоративная поверхность выполняется из бетона, что позволяет ей выполнять не только эстетическую функцию, но и защищать стены от влаги.

Наиболее распространенным типоразмером шлакоблока является 390*190*188 мм, реже встречаются 400*200*200 и 395*195*195 мм. Пустотность изделий может варьироваться в пределах 28-40%, при этом отличается форма перфораций, они могут быть прямоугольными, круглыми либо квадратным.

Чтобы узнать, сколько блоков потребуется для сооружения стен дома, необходимо определить объем стены (длина стены умножается на ее высоту и ширину) за вычетом объема оконных и дверных проемов, и разделить объем кладки на объем одного стенового блока.

Читайте также  Как устроена облицовка каминной топки

1.1 Характеристики материала, плюсы и минусы дома из шлакоблоков

Рассмотрим основные технические характеристики шлакобетонных блоков:

  • плотность — от 750 до 1500 кг/м 3 ;
  • коэфф. теплопроводности — 0.28-0.64 Вт/мС;
  • класс прочности — от М35 до М50;
  • класс морозостойкости — F20-F50.

Сфера применения данного материала крайне обширна, однако в индивидуальном строительстве он чаще всего используется для возведения хозяйственных зданий и гаражей. Использование шлакоблока для строительства жилых зданий менее распространено, поскольку в плане эксплуатационных характеристик он существенно проигрывает ячеистому бетону — шлакоблокам и газоблокам.

Двухэтажный дом из шлакоблока

Плюсы использования шлакоблоков:

  • сравнительное низкая стоимость (около 2 тысяч за куб, тогда как цена пенобетона начинается с 3-ех тысяч);
  • низкий вес блоков, что упрощает работу с материалом и дает возможность использовать для строительства недорогие типы фундамента;
  • большой размер шлакоблоков — ускоряет темпы кладки и снижает количество кладочных швов, что сказывается на расходе раствора либо клея;
  • простая технология кладки, которую может выполнить даже неопытный строитель;
  • возможность экономить на закупке материала и производить блоки в домашних условиях;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • длительный срок службы при соблюдении правильной технологии строительства.

Минусы у данного материала следующие

  • высокая теплопроводность, вследствие которой стены дома плохо держат тепло — потребуется выполнять дополнительное утепление кладки;
  • высокое влагопоглощение, в сравнении с тяжелыми бетонами, которое негативно сказывается на морозостойкости материала (данная проблема решается наружной гидроизоляцией кладки).

Отметим, что входящий в состав шлакобетона доменный шлак, являющийся производственным отходом металлургической промышленности, содержит серу и кислоту. Данные материалы опасны для организма, и для того, чтобы они полностью выветрились блок должен выдерживаться в проветриваемом помещении либо на улице в течении 12 месяцев. При покупке материала обязательно требуйте у поставщика сертификат санитарного соответствия.

1.2 Технология строительства дома из шлакобетона (видео)

2 Особенности строительства дома из шлакоблока

Поскольку шлакоблок является гигроскопичным материалом, первый ряд кладки нужно поднять над уровнем земли на достаточную высоту. Для этого цоколь фундамента должен быть высоким (около 50-70 см над грунтом). Для зданий из шлакобетона чаще всего выбирается ленточный фундамент.

Если строительство выполняется в условиях стабильного грунта, то используется мелкозаглубленная лента (глубина 50-60 см), на пучинистой почве — фундамент глубокого заложения (подошва ленты размещается на 20 см ниже границы промерзания). Ширина фундамента соответствует толщине кладки. Основание должно быть армировано пространственным каркасом из прутков арматуры диаметром 12-16 мм, бетонирование производится бетоном марки М400. Начинать поднятие стен можно спустя 2-3 недели после заливки фундамента.

Кладка стен из шлакоблока имеет следующие особенности:

  • первый рад блоков размещается поверх уложенной на поверхность фундамента рулонной гидроизоляции из рубероида, толи или стеклоизола;
  • армировать необходимо каждый 4-ый ряд кладки, делается это посредством стальной сетки с ячейками 5*5 и толщиной проволоки 2-3 мм;
  • толщина кладочных швов при использовании цементно-песчаного раствора составляет 1.5 см;
  • второй и все последующие рады укладываются с перевязкой в пол блока;
  • верхний контур стены по линии размещения междуэтажного перекрытия либо кровли усиливается монолитным армопоясом высотой 15-20 см, для монтажа которого используются специальные блоки U-образной формы;
  • если планируется утепление стены, то нужно делать кладку толщиной в 1 блок и облицовывать стену кирпичом, при этом теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол либо базальтовая вата) укладывается между блоками и кирпичом.

Крыша дома из шлакоблоков может быть любой, оптимальный вариант — классическая двухскатная стропильная конструкция. Мауэрлат, в который будут опираться стропильные ноги, выполняется из зафиксированного на монолитном армопоясе бруса сечением 15*15 см. Усиливать армопоясом нижний контур оконных проемов необходимости нет, так как стены из шлакоблока не дают усадки.

Облицовка дома из шлакоблока кирпичом

Если утепление дома и отделка стены кирпичом не предусмотрена, то облицевать коробку здания снаружи необходимо сразу же после его возведения. Причиной спешки является повышенное влагопоглощение материала, которое нужно устранить. Отделка фасада может выполняться посредством сайдинга либо блок-хауса, также популярны варианты с использованием гидрофобной штукатурки.

2.1 Отзывы

Лучше всех о преимуществах и недостатках домов из шлакоблоков расскажут владельцы такого жилья, отзывы которых мы предлагаем вам изучить.

С. Л. Бунин, 38 лет:

Я построил дом из шлакоблока своими руками около 3-ех лет назад. Долго выбирал проект, но в итоге остановился на одноэтажном здании с мансардой. Использование шлакобетона помогло значительно сэкономить, так как тот же газобетон стоит почти в 40% дороже. Стены дополнительно утеплял минватой, так что в доме тепло и уютно.

Д. Л. Любязин, 36 лет:

Работаю менеджером в компании, занимающейся строительством зданий из блочных стройматериалов — пенобетона, газобетона, шлакобетона. Здания из шлакоблоков среди клиентов наиболее востребованы ввиду доступной цены, никаких жалоб от их владельцев за 7 лет деятельности фирмы не поступало. У самого брат проживает в таком доме — доволен, никаких существенный отличий в сравнении с кирпичными постройками не замечает.

Долговечная обкладка дома при помощи облицовочного кирпича

Кирпич — это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64—90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант — силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Силикатный кирпич менее долговечен, чем керамический, но в течение 20-30 лет о проблеме можно не вспоминать

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50—150 %.

Несомненно, клинкерный кирпич – лучший выбор среди всех вариантов. Можно подобрать практически любую расцветку и оттенки

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

  • деревянную несущую часть;
  • пароизоляцию;
  • утеплитель;
  • гидроизоляцию и ветрозащиту;
  • вентиляционный зазор мин. 50—60 мм;
  • обкладку кирпичом.

1 – вентиляционная прослойка; 2 – крепление облицовки к стене; 3 – облицовочный кирпич; 4 – доп. утеплитель с ветрозащитной мембраной; 5 – пароизоляция; 6 – отделка; 7 – теплоизоляция; 9 – бревенчатая стена

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

  • снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
  • разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
  • высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

  • улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
  • снижение уровня пожарной опасности;
  • надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный — для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Пароизоляция, расположенная с внутренней стороны стены, предотвратит попадание паров влаги из помещения в утеплитель

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2—3 см меньше ширины утеплителя.

Способы крепления утеплителя по деревянному каркасу

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Гидро-ветрозащитная мембрана защищает утеплитель от ветра и влаги, но не препятствует выходу излишних водяных паров из стены наружу

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

  1. закрепление к стене арматурной сетки и заведение ее в облицовочный слой на половину ширины (такая сетка устанавливается по всей ширине стены с определенным шагом по вертикали);

Крепление облицовки при помощи арматурной сетки (стальной или гибкой) возможно только при новом строительстве

  • отдельные специальные привязки, которые прибиваются к стене на гвозди и заводятся в кладку.
  • Крепления располагаются в местах прохождения несущего каркаса

    Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

    Армирование

    Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3—4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

    • обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) — через каждые 5 рядов;
    • полуторным (высотой 88 мм) — через каждые 4 ряда.

    Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

    Как облицевать дом из легких бетонов

    Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

    Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей — 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

    При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

    Свой дом, облицованный кирпичом — это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.