Как класть кирпич на фундамент

Правильная кладка кирпича на фундамент

Со дня своего изобретения кирпич прочно занял лидирующие позиции рейтинга популярности среди строительных материалов, широко используемых в малоэтажном и дачном строительстве. Чтобы отпраздновать новоселье, необходимо вначале сделать первый шаг – заложить угловой камень.

Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная, требующая аккуратности и навыка.

Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

Зачем на фундамент кладут кирпич?

Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

Кирпичный цоколь

Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич. Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

Правильная закладка цоколя

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов. Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

А в этой статье вы узнаете, как можно отремонтировать фундамент старого деревянного дома.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты:

  • кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
  • молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
  • отвес проверяет вертикальность кладки;
  • шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
  • порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
  • правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
  • лопата;
  • емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

  • выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
  • уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
  • аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
  • собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

А здесь статья про столбчатый ростверковый фундамент.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты:

  • лопата;
  • строительный отвес;
  • рулетка;
  • молоток;
  • емкость для цементного раствора;
  • мастерок.

Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

  1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
  2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
  3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
  4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень. Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

Правила кладки кирпича на фундамент

Наземная часть фундамента, располагающаяся между поверхностью грунта и нулевой отметкой чистого пола, называется цоколем. Несмотря на то, что ленту можно возводить и кладочным способом, её всё же чаще делают железобетонной, а вот цокольную часть обычно формируют из кирпича. Вряд ли это даёт возможность удешевить данный узел, но время строителям экономит точно. Остаётся выяснить, как осуществляется правильная кладка кирпича на фундамент.

Для чего нужна кирпичная кладка на фундамент

Цокольная часть здания служит неким демпфером, уберегающим стены здания от соприкосновения с грунтом, что для регионов с холодными, длящимися по полгода зимами, очень важно. В некоторых случаях цоколь может не выполняться, и основные стены опирают непосредственно на заглублённую конструкцию на уровне планировочной отметки. Но тогда со стороны фасада формируется фальш-цоколь с применением водонепроницаемых материалов.

Решения по структурированию цокольного узла принимаются всегда индивидуально, в зависимости от климата и сейсмической обстановки местности, материалов, применяемых для строительства фундамента и отделки стен дома. Главная задача, которую при этом требуется решить – это уберечь нижнюю часть стен от намокания, промерзания и образования плесени. Это особенно важно, когда цоколь возводится из кирпича — ведь в кладке, не считая стыка между ней и фундаментным монолитом, есть много швов.

Выбор материала

Какие виды кладочного материала можно использовать для возведения цоколя, регламентируют строительные нормы. Это может быть, так называемый, бетонный кирпич, формуемый из мелкозернистого бетона по ГОСТ 6133, кирпич из пиленого природного камня, а так же изделия из глины, изготовленные по технологиям пластического формования и высокотемпературного обжига. Марка каменного материала, используемого для кладки цоколя, должна быть не ниже М 250.

Силикатный кирпич и блоки использовать для этой цели при строительстве домов не рекомендуется, так как в результате многократного намокания цоколь из такого материала может утрачивать первоначальную прочность.

Чаще всего для формирования цоколя используют всё же глиняный полнотелый кирпич. Его количество, требуемое на 1м² кладки, зависит от формата кирпича и толщины стенки. Для цоколя толщиной в полтора кирпича (380 мм) покупать одинарный кирпич (250*120*65) нужно из расчёта 153 шт/м², полуторного кирпича (250*120*88) – 117 шт.

Для кладки кирпича используется раствор не ниже марки М150, для изготовления которого можно взять либо заводскую сухую пескобетонную смесь, которую нужно просто затворить водой, либо покупать отдельно песок средней крупности и цемент. Марка цемента может применяться М300, М400 или М500, просто в каждом случае, чтобы получить раствор требуемой марки, нужно изменять количество песка на 1 часть вяжущего. Для цемента М300 его объёмная пропорция составит 2,6 частей; для М400 – 3,25; для М500 – 3,9.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной кладки цоколя из кирпича необходимо иметь такие инструменты:

  1. Тару и миксер для замешивания раствора.
  2. Лопату-ковш для зачерпывания смеси.
  3. Треугольную лопатку каменщика (мастерок) с длиной полотна 30 см – этим инструментом накладывается раствор, и снимаются его излишки.
  4. Контрольно-измерительные: рулетку, уровень, угольник, отвес.
  5. Кирочку, с помощью которой стёсывается и раскалывается кирпич.
  6. Правило – длинная металлическая деревянная рейка, может совмещаться с пузырьковым уровнем.
  7. Расшивка для швов, необходима для кладки, выполняемой из облицовочного кирпича. Если кирпич используется рядовой, под последующую облицовку расшивать швы нет необходимости.
  8. Причальный шнур и порядовочные рейки – для контроля высоты рядов и их горизонтальности.
  9. Разметочный шнур.
  10. Кладочный шаблон, чтобы швы получались аккуратными и с одинаковой толщиной.

Инструкция по кладке кирпича

Кирпичный цоколь может конструироваться в нескольких вариантах, и главным отличием является положение его фасадной поверхности по отношению к основной стене.

  1. когда плоскости обеих стенок совпадают;
  2. цоколь западает на определённую глубину (максимум 20 см);
  3. цокольная стенка выступает вперёд, что очень удобно при необходимости устройства вентилируемого фасада.

Выбор того или иного решения осуществляется исходя из типа применяемой отделки как самого цоколя, так и вышележащих стен. Да и по отношению к заглублённой части фундамента надземная часть может иметь иную толщину. Чаще всего цокольную часть приходится расширять, чтобы обеспечить достаточную площадь опоры для газобетонной стеновой кладки. В зависимости от величины расширения, оно может выполняться как за счёт выступа нижнего ряда кирпича относительно фундамента, так и путём постепенного выдвижения каждого последующего ряда.

Правильная закладка цоколя

Прежде чем приступить к выкладке кирпичного цоколя, следует оценить ровность горизонтальной поверхности фундамента. Если есть существенные неровности, обусловленные некачественным вытягиванием поверхности монолита при бетонировании, их придётся устранять путём заделки раствором впадин и стёсывания бугров шлифмашинкой. Не слишком большие отклонения можно ликвидировать просто увеличением или уменьшением в нужных местах толщины растворной постели.

  • Минимальная толщина кирпичного цоколя составляет 380 мм, так что кладка в любом случае получается многослойной. Это значит, что в ней присутствует минимум две версты, в которых кирпич укладывается в разных направлениях.
  • Ряд кирпича, обращённый в сторону фасада, называется наружной верстой, и именно с него и начинается кладка. Если цоколь должен быть более широким, чем основание, на которое он опирается, кирпичи наружной версты могут укладываться с выносом 4 см.
  • Перед началом работ кирпич раскладывается по периметру стен насухо. Сразу же надо заготовить трёхчетвёрки, так как они понадобятся для формирования углов. Хотя, схемы кладки могут быть разными.

Минимальная высота кирпичного цоколя составляет 5 рядов. Поэтому когда четвёртый ряд кладки будет выведен по всему периметру здания, его армируют кладочной сеткой и завершают работу пятым по счёту, тычковым рядом. Если цоколь нужно поднять выше, после него повторяется вся вышеописанная схема кладки.

С гидроизоляцией или без гидроизоляции?

Все горизонтальные стыки, образующиеся в местах соединения частей фундамента между собой, должны гидроизолироваться с целью отсечения поднимающейся по капиллярам влаги. В основном для этой цели используют материалы рулонного типа с битумной пропиткой, которые наклеиваются или наплавляются на основание.

  • Раньше такие материалы изготавливали только на основе картона. Выбирать было особо не из чего, поэтому использовали то, что имелось в распоряжении, несмотря на довольно ограниченный срок службы материала. Сегодня, когда рубероиды изготавливают на основе стеклоткани, гидроизоляция стала гораздо более эффективной и долговечной.
  • Хотя, наилучшей отсечной гидроизоляцией считается цементный раствор марки М200, и чем толще его слой, тем лучше. Чтобы сделать его из цемента М200, вяжущее нужно взять в том же количестве, что и песок – то есть, пропорция будет 1:1. Если использовать цемент М400, песка можно положить в раствор в два раза больше – в пропорции 1:2.
  • Строители обычно делают так: выкладывают на поверхность фундамента слой раствора, затем, не дожидаясь затвердевания, настилают полоску гидроизоляционного материала и закрывают его ещё одним слоем раствора. Кирпич начинают класть по ещё пластичной постели, что даёт возможность нивелировать его положение и попутно устранять неровности фундамента.
  • В защите от влаги нуждается не только горизонтальный стык между частями фундамента, расположенными ниже и выше планировочной отметки грунта. Важно гидроизолировать и вертикальную поверхность цоколя с внутренней стороны дома, так как она будет напрямую контактировать с грунтом, отсыпаемым под полы.
  • Поэтому, когда рубероид закладывают под кирпичный цоколь, с внутренней стороны оставляют свободный выпуск, который можно загнуть вниз. После того, как кладка будет выведена на нужную высоту, её вертикальную поверхность со стороны помещений нужно затереть раствором по типу грубой штукатурки. После высыхания выравнивающего и защитного слоя раствора, поверх него можно наклеить полосу рубероида, полностью закрывающую цоколь и его стык с фундаментом.

Важно: Чтобы не повредить гидроизоляцию этого узла в процессе отсыпки грунтовой подушки пола, поверх гидроизоляции желательно смонтировать плиты экструзионного полистирола или листы плоского асбоцементного шифера.

С наружной стороны делать сразу вертикальную гидроизоляцию не рекомендуется, так как кирпичная кладка мокрая и высыхает нескоро. Пока дом будет полностью построен и заведён под крышу, выполнится весь комплекс внутренних мокрых работ (стяжки пола, стен, поклейка плитки), пройдёт необходимое время — и можно будет приступать к отделке и утеплению цоколя.

С утеплением или без него?

Отделку цоколя, как и фасада, можно выполнить как непосредственно по базовому основанию, так и по утеплителю — либо можно произвести её по принципу утеплённого вентилируемого фасада. В целях экономии многие просто облицовывают кирпичный цоколь камнем или плиткой, а утепляют только стены дома. Однако когда цоколь остаётся холодным, нижняя часть стены промерзает на стыке с фундаментом, а при оттаивании льда образуется влага, провоцирующая появление плесени в помещениях на стыке стен и пола.

Поэтому утеплять цоколь нужно обязательно – даже если стены дома остаются без утепления. Для этой цели лучше всего использовать экструдированный полистирол, который послужит отличной основой для любого адгезионно монтируемого отделочного материала – была бы смонтирована поверх него стеклосетка. Как вариант, можно выполнить облицовку навесным материалом и задуть под него вспененный полиуретан или изолон.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой — заключение

В районах, где зимой выпадают высокие снега, полы дома — дабы они не промерзали, приходится поднимать на довольно большую высоту. Сделать это проще всего кладочным способом, так как это требует гораздо меньше времени и денег, чем заливка монолита по съёмной опалубке. А ещё, в процессе кладки можно постепенно выровнять фундамент, когда разница в отметках углов довольно существенна и не позволяет сделать это за счёт одного только нижнего стыка. Чем больше рядов кладки, тем больше возможности незаметно, добавляя по 3-5 мм с одной стороны и убавляя с другой, вывести поверхность цоколя в ноль и качественно подготовить его к монтажу газобетона.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кладка цоколя из кирпича своими руками

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

  • менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
  • более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

  • М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
  • М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

  • 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
  • 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Кладка кирпича на фундамент

Популярным строительным методом является кладка фундамента из кирпича. Этот материал уже несколько десятилетий занимает лидирующие позиции в строительстве помещений для разных потребностей. Процедура изготовления цокольного этажа зависит от выбранной разновидности фундамента. Соблюдение тонкостей при укладывании материала позволит получить прочную конструкцию.

Зачем обкладывать фундаментом кирпичом?

Тип используемого материала и форма цоколя зависит от вида фундамента. По технологии строительства, эксплуатационным условиям и результатам геологических исследований выделяют такие разновидности: ростверковый, ленточный или плитный. Укладка кирпича на фундамент проводится только на ленточную или ростверковую разновидности. Необходимость кирпичной кладки состоит в том, чтобы сформировать цокольный этаж для ограждения пространства под полом. Такое решение повышает прочность здания и может визуально выровнять цоколь.

Ленточный тип конструкции предполагает плоскую поверхность, расположенную над землей. Ростверковый фундамент ниже.

Расход материала

Определить сколько красного кирпича необходимо выложить, можно самостоятельно. Для этого высчитывают площадь фундамента, путем измерения его длины и ширины. После этого полученный результат делят на площадь фрагментов. Такое количество приблизительное, поскольку на некоторых участках понадобится не целый кирпич, а половина или четверть. Поэтому необходимо закупать фрагменты с небольшим запасом.

Как выбрать кирпич?

На фундамент можно положить не все виды блоков. С этой целью применяют полнотелые, прочные кирпичи. Раскладка не может осуществляться следующими разновидностями материалов:

  • пустотные, щелевые камни;
  • керамические кирпичи полусухого прессования;
  • силикатные кирпичи.

При покупке материалов необходимо обратить внимание на отсутствие трещин и сколов, а также убедиться в сухости фрагментов. Кроме того, важным показателем качества являются ровные грани и однородная структура. Если разбить некачественный блок, он рассыпется на множество мелких деталей, кирпич высокого качества — разломается на пару крупных частей либо будет искрить при ударе.

Раствор для укладки кирпича на фундамент

Кладку кирпича проводят на цементно-песчаную смесь, морозостойкость которой соответствует марке кирпича. Для укладки стены нельзя применять песок с большим количеством глины. Лучше использовать такую пропорцию для изготовления смеси:

  • 1 часть цемента;
  • 4 доли песка;
  • известь или любой другой пластификатор (исходя от количества смеси);
  • вода.

К смеси сухих компонентов нужно порционно добавлять воду.

Пропорция может меняться, в зависимости от необходимого результата. Однако консистенция смеси для выкладывания кирпича своими руками должна напоминать густой мед или творог. Пластификатор — необходимое условие для прочности и долговечности раствора. Алгоритм приготовления следующий:

  1. В тару для замешивания положить песок и цемент.
  2. Перемешать субстанции в сухом виде.
  3. Добавить воду для получения жидкой массы.
  4. Соединить с пластификатором, смешанным с водой.

Для улучшения качества смеси можно добавить в нее жидкое мыло.

Подготовка к процедуре

Перед тем как начать класть кирпич на поверхность заливки, ее необходимо подготовить. Первое что необходимо провести — выравнивание фундамента, чтобы обеспечить симметричность будущих стен. Выведение конструкции «под ноль» нужно провести еще на этапе ее создания, но если асимметрия видна уже на готовом фундаменте, устранить ее можно так:

Перед основной работой фундамент нуждается в выравнивании.

  1. Гидроуровнем вымерить все горизонтали от угла до угла и выставить цифровые отметки, указывающие на отклонение.
  2. На фундамент установить опалубку.
  3. Со внутренней стороны отметить нулевые точки, на которые будет заливаться смесь. Толщина слоя — не более 30 мм.
  4. Сделать пропилы в заливке так, чтобы они совпадали с нулевыми точками.
  5. Устанавливается арматура.
  6. Бетонный раствор загружается в пропилы.
  7. Производится проверка.

После того как удалось выровнять фундамент, и материал высох, необходимо сделать гидроизоляцию конструкции. После такой процедуры цоколь из кирпича будет прочнее и будущая стена прослужит дольше. Гидроизоляционный слой можно сделать из слоя рубероида или цементного раствора. Иногда с этой целью устанавливают железобетонные плиты или асбоцементные листы.

Необходимые материалы и инструменты

Проведение укладки в два или в полкирпича невозможно без необходимого инструментария. Для первого ряда необходимо подобрать качественные и прочные приспособления. Список инструмента для укладки кирпича без фундамента состоит из таких материалов:

Для контроля качества работы понадобится гидроуровень.

  • мастерок (кельма);
  • молоток-кирочка;
  • совковая лопата;
  • порядовка;
  • расшивка;
  • строительный уровень;
  • гидроуровень;
  • отвес;
  • шаблон;
  • бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Схемы и методики укладывания

Прежде чем начинать укладывать материал, необходимо правильно определить какая схема укладки понадобится. Каждая методика предполагает свои тонкости в возведении, без соблюдения которых невозможно сделать конструкцию прочной и долговечной. Для выкладки кирпича на фундамент используют два способа: обычную кирпичную кладку и армированную конструкцию.

Как правильно класть кирпич при армировании?

В качестве арматуры применяют металлические прутики или сетку. Эти элементы используют для перевязки несущих стен и укладывают их через 4—7 рядов в пастель раствора. Сетчатое армирование рекомендуют проводить, только если характеристика прочности фрагментов низкая и поперечная площадь не может быть увеличена за счет выкладки дополнительных рядов. Важно, чтобы диаметр выбранной арматуры не превышал 3 мм, а толщина шва не была более 4 мм. Сам процесс укладывания фрагментов отличается от обычной ленточной конструкции тем, что в полость между швами устанавливают металлический элемент и закрепляют раствором.

Кирпичная кладка

Начало возведения этого типа конструкции начинается с углов. В этих местах фрагменты должны быть выставлены идеально ровно, так как от них будет зависеть качество дальнейшей работы. Каждый выложенный ряд необходимо проверять отвесом. После того как углы выложены, можно приступать к укладыванию стены. Чтобы сделать ее максимально ровной, между конструкциями следует натянуть веревку. Первый ряд выкладывается между двумя сторонами и затем проводят укладывание остальных рядов. Кирпичный-ленточный фундамент предполагает способ монтажа, при котором фрагменты следующего ряда перекрывают швы предыдущего. После того как конструкция готова, она должна хорошо просохнуть. Если кирпич укладывается на фундамент, необходимость решать, что делать с облицовкой отпадает, поскольку материал имеет эстетичный вид.

Как правильно возводится цоколь из кирпича на ленточном фундаменте?

Цоколь является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. Он необходим для защиты стен от воды и влаги, воздействующих через фундамент.

Это могут быть атмосферные осадки в виде дождя и талого снега, естественная влажность грунтов оснований, подземные (грунтовые) воды, связанные с гидрогеологическими процессами.

О том, как возвести цоколь из кирпича на ленточном фундаменте, расскажем в статье.

Назначение, виды и устройство цокольного элемента

Цоколи характеризуются тем, что они выступают над поверхностью земли. Их высота не регламентируется, однако обычно верхняя отметка цоколя совпадает с нижней отметкой перекрытия первого этажа. А сама она зависит от наличия или отсутствия подвальной части или цокольного этажа. Еще один критерий — высота цоколя должна быть выше максимальной толщины снежного покрова для данного региона.

Конструктивно цоколь бывает:

  1. Западающим, то есть с нависающей над ними на 12-18 см стеной; такой цоколь применяют под штукатурку (простую или декоративную), облицовку плиткой из керамики или натурального камня, отделку штампованными сайдингами из металла или пластика.
  2. Одноуровневым, находящимся в одной со стеной плоскости.
  3. Выступающим с плавным иногда фигурным переходом, обеспечивающим сток воды при дожде и не накапливающим снега зимой.

Цокольные части, имеющие вид кирпичных, могут быть сформированы двумя вариантами:

  1. Декоративная облицовка монолитной части, выступающей над поверхностью земли, заглубленного на нужную глубину бетонного ленточного фундамента;
  2. Полностью кирпичный цоколь. Востребован, когда бетонный фундамент обрывается на отметке грунта; он имеет бугристую верхнюю часть, а в самом фундаменте наблюдаются проблемы с геометрией углов и сопряжений с внутренними основаниями капитальных несущих стен, разграничивающих пространство будущего строения на отдельные зоны и помещения.Цельнокирпичная, выступающая над землей система устраняет эти проблемы так, чтобы опирающиеся на цоколь стены оказались строго вертикальными, а углы прямыми.

Материалы для строительства

Ленточные (сплошные) фундаменты изготавливают в основном из бутового камня, а также сборного и монолитного железобетона. Облицовка некирпичного цоколя различными видами специального лицевого кирпича относится к отделочным работам, поэтому далее будем рассматривать только конструкцию полностью кирпичного цоколя и способы его возведения своими руками.

Самые главные материалы — это цемент, промытый речной кварцевый песок с минимальным содержанием глины и других вредных водорастворимых минеральных примесей, пресная вода из водопроводных сетей.

Если вода берется из прудов, озер, рек — ее нужно предварительно отфильтровать от биологических примесей и добавить в нее до 3-5% антисептика.

Кирпич для цоколя — обыкновенный глиняный, обожженный (красный) должен обладать:

  • прочностью не менее 200 кг/см² (Марка М200 и более);
  • морозостойкостью (циклами замораживания и оттаивания) не ниже F50.

Его выбирают цельно-монолитным без пустот, способных накапливать конденсат из капиллярной влаги, который замерзая зимой может вызвать трещины и сколы. Он может быть одинарным, с размерами 250 х 120 х 65, утолщенным — 250 х 120 х 88 или двойным — 250 х 120 х 140 миллиметров.

Цемент должен использоваться марки М 400-М 500. Цементно-песчаный раствор для кладки проектируют с маркой не ниже М150 в пропорции цемент/песок — ⅓ — ¼ с повышенной пластичностью, создаваемой введением добавок — мыльного раствора, клея ПВА, акрилового латекса.

Для кладки он готовится небольшими порциями — тщательным перемешиванием в специальной емкости вручную лопатами или с помощью шнековой миксерной насадки на электродрель.

К другим инструментам и инвентарю для кладки относят:

  • рулетку или лазерный дальномер;
  • пузырьковый и водяной уровни;
  • отвес;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • тачку;
  • кирочку-молоток;
  • кельму (специальный, особой формы мастерок для каменщика)
  • шпатели;
  • расшивки для швов;
  • строительный капроновый не растягиваемый (непровисающий) шнур;
  • стремянки, лестницы, подмости для каменщика с регулируемой высотой.

Из условий безопасности каменщик и его подсобник должны быть одеты в специальную одежду и обувь, иметь строительную каску, а также очки и респиратор, защищающие глаза и органы дыхания. Электроинструмент, переноски, удлинители заземляют для исключения возможности поражения электрическим током.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе производят разметку осей (буквенные и цифровые оси проекта, перенесенные в натуральных размерах поверх фундамента и помеченные шнурами, сажей, мелом или каким-либо другим им способом).

Прямые углы размечаются «чисто» геометрическими способами с использованием Пифагоровой теоремы, методом диагоналей или другими аналогичными способами.

Хотя лучше воспользоваться услугами профессионального геодезиста и использовать для этой цели стандартный теодолит (прибор для измерения углов).

Опытный каменщик выкладывает до проектного уровня столбики в углах, а также местах сопряжения с перпендикулярными внутренними капитальными стенами. В соответствии с тем, что это основная привязка цоколя по высоте уровень горизонтали должен быть обеспечен с минимальной погрешностью.

Для проверки используют водяной уровень, а в лучшем случае — геодезический оптический или лазерный нивелир. Кирпичную забутовку между столбиками поручают каменщику с более низкой квалификацией.

Обычная толщина цоколя для наружных стен в среднеевропейской части России составляет 2 кирпича, то есть около 50 сантиметров, внутренних — 1.5 кирпича (около 38 сантиметров).

Для того, чтобы швы получались горизонтальными, ровными и одинаковыми, кладку ведут строго по шнуру, поднимающемуся кверху по мере готовности того или иного ряда.

Перевязку, когда перемежаются тычковые и ложковые ряды, делают через один ряд, иногда через несколько, но лучше пусть их будет не больше трех. Если кирпичный цоколь возводится на бутовом фундаменте, его следует армировать стальными сетками с ячейками 5 х 5 см, через каждые 5 рядов кладки.

Между телом фундамента и первым рядом кирпичной кладки должна быть проложена рулонная гидроизоляция. Хорошо, если она будет выполнена не из простого рубероида на картонной основе, а с использованием новых рулонных материалов на эластичной битумно-полимерной основе с армированием полиэстерной сеткой или холстом. При этом ее нахлест при укладке должен быть не менее 15 сантиметров.

Такая же гидроизоляция, в той же последовательности должна быть уложена поверх цоколя после его изготовления перед возведением стен будущего дома, вне зависимости от слагающих их материалов — кирпича, древесины, пенобетона.

В процессе кладки в верхних частях цоколя устраиваются продухи, по размерам совпадающие с тычковой частью кирпича. Они нужны для вентиляции и возможности выхода пара от испарения водяного конденсата, образуемого при перепаде температур. На каждую сторону строения должно приходиться не менее, чем по одному продыху.

Не стоит сразу же после устройства кирпичного цоколя приступать к кладке стен, нужно дать цоколю хотя бы дней десять для того, чтобы выстояться и набрать раствору достаточную для восприятия нагрузки прочность.

При последующей укладке на цоколь горизонтальных деревянных несущих балок перекрытия, нужно защитить их защемляемые концы от поражения грибком, гнилью плесенью, путем обработки антисептиками и оборачиванием мягкими рулонными материалами.

Если же балки металлические, выполняют их антикоррозионную обработку, покрывая суриком, хромом, битумным или каменноугольным лаком.

Возможные ошибки и их устранение

К самым главным ошибкам относятся:

  1. Неравномерность швов кирпичной кладки по ширине; при этом кирпич начинает «гулять» по всей вертикальной поверхности стены от ряда к ряду; даже если и удастся вывести верхний ряд кладки в нужную плоскость — его внешний вид снаружи выглядит неаккуратным и неопрятным. Для исправления лучше до того, как кладочный раствор набрал проектную прочность, разобрать кладку и пригласить для возведения более опытного каменщика.
  2. Заваливание и наклон внутрь или наружу горизонтальных плоскостей рядов кладки; швы кладки не нужно делать толще, чем 1 см, с внутренней и наружной сторон он должен быть одинаковым; при недостатке опыта каменщика, допускается использование самодельных временных шаблонов, выполняющих те же функции, что и пластиковые крестовины при облицовке керамической плиткой.
  3. Ступенчатость, когда верхняя плоскость столбика оказывается выше или ниже реперной отметки ранее выложенных угловых столбиков; устранение дефектов такого рода, как стесыванием кирпичей верхнего ряда, так и, наоборот, увеличением толщины растворного шва перед кладкой основных плоскостей стен — недопустимы; такой кирпичный цоколь также подлежит разборке и переделке.

Достоинства и недостатки кирпичной конструкции

Достоинства кирпичного цоколя зависят от качества исходных материалов и квалификации каменщиков.

Цоколь из цельномонолитного кирпича обладает:

  • лучшей морозостойкостью,
  • стойкостью к загрязнениям,
  • неплохими теплоизоляционными свойствами.

Эти качества можно легко усилить при помощи облицовки плиткой из керамики или натурального камня, пластиковых или металлических штампованных сайдингом, в том числе обладающими дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Недостатки связаны с качеством и геометрическими размерами самого кирпича, квалификации каменщика, необходимости в некоторых случаях устройства вертикальной оклеечной или направляемой огневым способом рулонной гидроизоляции и последующей облицовки.

Средние цены по РФ на работы

Работы по возведению кирпичных цоколей ничем особенным не отличаются от обычной кирпичной кладки. Однако могут быть нюансы:

  • стоимость песка, кирпича и их доставка во многом зависит от местных условий;
  • место расположения объекта и его отдаленность;
  • время года.

В соответствии с изложенным, средняя стоимость кирпичной кладки с расшивкой швов, включая затраты на подсобника составляет от 2500 до 3000 рублей за один кубический метр.

О возведении цоколя из кирпича читайте здесь.

Заключение

Кирпичную кладку цоколя при определенной тщательности и аккуратности может выполнить практически любой исполнитель. Естественно, как и в любом деле, приветствуется наличие хотя бы небольшого опыта и навыков, полученных, например, при строительстве небольшого кирпичного дачного домика, гаража, бани.

Как правильно класть кирпич на фундамент

Пришедший к нам из глубины веков кирпич сегодня остается одним из наиболее востребованных строительных материалов, широко применяющихся как для возведения наружных стен, так и для внутренних стенок и перегородок. Такое широкое его применение ставит перед начинающими каменщиками вопрос, как научиться класть кирпич правильно.

Для подсчета требуемого количества кирпичей нужно учитывать размер определенного вида кирпича, который будет использован в строительстве.

За долгое время каменщики наработали немало секретов профессиональной кирпичной кладки, ведь небрежно положенная кладка или неправильно выполненная перевязка кирпичей сведет на нет все усилия построить прочное и надежное здание. Особенно важно правильно начать кирпичную кладку, поскольку именно от положенного на фундамент первого ряда кирпичей во многом зависит конечное качество всей кладки.

Подготовительный этап

Инструменты для кладки кирпича.

Этот этап включает в себя приобретение всех нужных для строительства инструментов и материалов, а также организацию рабочей зоны.

Из инструментов понадобится стандартный набор каменщика:

  • мастерок,
  • молоток-кирка,
  • уровень,
  • рулетка,
  • отвес,
  • плотницкий угольник,
  • шнур,
  • порядовка,
  • лопата,
  • бетономешалка или емкость для приготовления раствора,
  • ведра или другие подобные емкости для переноски раствора.

Из материалов помимо кирпича нужно приобрести в достаточном количестве цемент и песок для приготовления раствора. Следует заблаговременно позаботиться и о достаточном количестве воды. Если в планах приготовление строительного раствора с добавлением в него глины или извести, то необходимо приобрести и эти материалы.

Таблица расчета кирпича для кладки.

Покупая их, всегда следует иметь в виду, что лучше по окончании работ иметь небольшой остаток материалов, чем обнаружить их нехватку в процессе работы. Поэтому всегда лучше приобретать материалы с запасом 7-10% от нужного количества.

Организация рабочей зоны предусматривает размещение поблизости от места кладки всех необходимых материалов и инструментов, быструю и бесперебойную их доставку к месту работ, а также возможность быстрой установки строительных лесов. Обычно высота фундамента не требует возведения таких лесов при укладке первого ряда кирпичей, но при определенных условиях, например, строительстве здания на косогоре, класть кирпич на фундамент без строительных лесов будет затруднительно.

Пробная укладка

Многие застройщики делают грубейшую ошибку, начиная кладку на невыстоявшийся фундамент. В результате под весом уложенного кирпича фундамент деформируется, просядет и по кладке пойдут трещины. Чтобы этого не случилось, фундамент должен постоять минимум 3 недели после окончания заливки. Хотя для большей гарантии лучше этот срок брать с запасом месяц.

Опытные каменщики способны укладывать кирпич на фундамент с чистого листа. Но тем, у кого такого опыта нет, лучше начать с выполнения пробной укладки предварительно выложить первый ряд кирпичей на фундамент всухую, без раствора. Такая пробная укладка позволяет увидеть размещение кирпичей, обнаружить ошибки, прикинуть, где нужно делать вставки, и принять решение, как класть кирпич дальше и как выполнять перевязку кирпичей в кладке.

Схема расхода цемента на кладку кирпича.

Термин класть кирпич на фундамент в большинстве случаев не совсем правильный, поскольку обычно кирпичи кладут не непосредственно на фундамент, а на положенный поверх фундамента рубероид или другой изоляционный слой. Такую прослойку нужно сделать обязательно, поскольку без нее кирпичные стены будут вытягивать в себя влагу из фундамента, ухудшая качество кирпича и тем самым значительно сокращая срок своей службы.

В большинстве случаев кирпичи кладут на песчано-цементный раствор, смешивая 4-5 частей песка и 1 часть цемента и разбавляя эту смесь водой до нужной густоты. Раствор нужно делать достаточно густым и вязким, поскольку на более жидком растворе кирпичи в кладке могут менять свое положение относительно друг друга.

Консистенция раствора особенно важна в тех случаях, когда в песчано-цементный раствор добавляется глина или известь. Такая добавка изначально делает раствор жиже, поэтому для кладки из пустотелого кирпича ее использовать нельзя, иначе раствор будет заполнять пустоты, ухудшая термоизоляцию стены.

Раствор для кладки кирпича имеет свойство загустевать с течением времени, поэтому готовить его в больших количествах нецелесообразно. Такой раствор лучше всего готовить в бетономешалке, оставляя ее работающей, чтобы смесь все время перемешивалась.

Техника укладки кирпича на фундамент

Схема укладки фундамента из кирпича.

Существует 2 способа кладки на фундамент. Чаще всего выкладывается по периметру фундамента первый ряд, а затем, соблюдая технику перевязки кирпичей в кладке, делают стены, при этом кладка всех четырех углов опережает кладку плоскостей стен на 3-4 ряда.

При втором способе сначала выгоняются углы, а затем уже ведется кладка стен. Но и первый, и второй способы предусматривают укладку первого ряда кирпичей не прямо на фундамент, а на слой раствора толщиной 1,2-1,5 см. Раствор выкладывается на положенный на цоколь фундамента рубероид мастерком и выравнивается до нужной толщины, оставляя чистым пространство от краев фундамента в 2,5-3 см.

Чтобы укладываемые кирпичи не потянули в себя влагу из положенного раствора, каменщики применяют маленькую хитрость на 10-15 секунд опускают их в воду. Укладку следует начинать с углового соединения, уложив на раствор по два кирпича под углом в 90º в обе стороны угла в прижим, чтобы раствор равномерно распределился под плоскостью кирпичей, надежно связав их.

Виды кладки кирпича.

Ровность горизонтальной плоскости обязательно нужно проверить с помощью уровня. Если возникает необходимость выровнять кирпич, по нему легонько постукивают рукояткой мастерка, пока он не станет в нужное положение.

После этого мастерком нужно аккуратно подобрать лишний раствор и заполнить им вертикальные швы между кирпичами, а остатки стряхнуть обратно в емкость с раствором.

Если у выполняющего кладку есть хотя бы базовый опыт в этом деле, то проще для скрепления соседних кирпичей наложить небольшое количество раствора на боковую грань кладущегося кирпича.

Затем таким же способом по два кирпича укладывают в противоположном углу и натягивают между углами шнур.

Очень важно, чтобы укладка первого ряда кирпичей приближалась к идеалу.

Поэтому дальнейшую укладку кирпичей первого ряда нужно выполнять строго по натянутому шнуру, дополнительно проверяя каждый уложенный кирпич уровнем. Направление кладки особого значения не имеет, правшам ее удобней вести слева направо, левшам наоборот.

В дальнейшем работа выполняется с соблюдением всех правил кирпичной кладки. В процессе работы нужно внимательно следить за правильной перевязкой кирпичей в кладке и верным чередованием тычковых и ложковых рядов.

Особое внимание нужно уделять правильной выгонке углов. Именно от них во многом зависит качество всей выполненной кладки. Поэтому нужно постоянно контролировать укладываемые горизонтали: линейную с помощью уровня, вертикальную с помощью отвеса, а также правильность угла с помощью деревянного или металлического угольника. Опытные строители выполняют такие измерения через каждые 3-4 уложенных ряда, но если такого опыта недостаточно, то лучше выполнять измерения почаще, вплоть до проверки каждого уложенного ряда.

Выполняя кирпичную кладку, нужно помнить, что ликвидировать в процессе кладки погрешности больше 0,5 см в горизонтальной плоскости и больше 1 см в вертикальной очень проблематично. Поэтому относиться к укладочным работам нужно очень серьезно. Не имея достаточного опыта каменщика, самостоятельно за постройку сложных сооружений лучше не браться, а пригласить на помощь профессионала и выполнять кладочные работы в его присутствии и под его руководством. Это очень важно, прежде всего, в психологическом плане вы будете чувствовать себя намного увереннее, зная, что допущенные вами ошибки будут сразу же замечены опытным глазом и переделаны.