Как залить погреб бетоном

Как залить погреб бетоном?

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

  • Tехнология заливки бетоном погреба
  • Необходимые материалы и конструкции
  • Необходимые инструменты
  • Этапы работ

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

  • Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
  • Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
  • Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
  • Арматура диаметром 10-12 мм;
  • Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
  • Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
  • Гвозди L=70-100 мм;
  • Швеллер №10 для перекрытия;
  • Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
  • Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
  • Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

  • Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
  • Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

  • Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
  • По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
  • Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
  • Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
  • После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
  • После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

В щите, по центру или по краю должно быть квадратное отверстие соответствующее габаритам имеющегося люка, а по углам сооружения следует выполнить отверстия соответствующие диаметру имеющихся вентиляционных труб. Щит готов, приступаем к монтажу.

  • Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
  • Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
  • По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
  • Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Заливаем бетонный погреб своими руками

Нюансы выбора конструкции погреба из бетона своими руками. Проведение работ по бетонированию, установки вентиляции и изоляции подвала своими руками.

Каждый индивидуальный дом имеет подвал для хранения собранного урожая на своем участке. Застройщик должен знать: как провести подготовительные работы, как выбрать конструкцию, как залить пол, стены, потолок своими руками, как правильно произвести все расчеты. Очень важный момент – это изоляционные работы подземной конструкции, от которых зависит долговечность строения.

Тонкости заливания бетонного погреба, пошаговые работы

Подвальное помещение располагается под землей, поэтому требуется укрепить стороны от грунтового давления, правильно залить конструкцию потолка. Для монтажа бетонного подвала требуется: выбрать место, вычислить глубину, толщину стен, потолка, а также защиту блока от внешних влияний. Во всех тонкостях следует знать до проведения этих работ.

Что нужно знать о погребе до строительства

Первый шаг – это место для погреба. Оно должно быть недалеко от дома, желательно на возвышенности (для защиты от попадания сточной или талой воды).

Важно! Перед планированием строения требуется знать залегание грунтовых вод.

Перед проведением работ определяется:

  • глубина котлована;
  • размеры ямы с учетом опалубки под заливку;
  • наличие инструментов, материалов для строительства;
  • количество и качество арматуры;
  • удобное место постройки (подвал строится для длительной эксплуатации);
  • если хранилище будет располагаться под зданием, рассчитать толщину стен, форму потолка;
  • сумма затрат на приобретение материалов.

Эти основные требования и приблизительное время для подготовительных работ, для высыхания заливки потребуется знать строителю. Чтобы построить бетонный погреб своими руками требуются средние строительные навыки.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?

Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:

  • подземный;
  • заглубление 50%;
  • отдельно стоящий;
  • под зданием.

Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб своими руками, «выливает» монолитный блок.

Монолитный

Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:

  • надежность, долговечность;
  • свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
  • можно использовать речной гравий разного размера и песок;
  • площадь по усмотрению хозяина;
  • выход со ступеньками располагаются по усмотрению.

Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.

По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.

Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:

  • его не нужно обустраивать, утеплять;
  • он безопасен и удобный в обслуживании;
  • материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
  • устроенная вентиляция.

Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.

Сборный

При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.

Строительство монолитного погреба

Каждый вид строительства подвала имеет свои плюсы и минусы, но самая надежная монолитная постройка. Бетон самый прочный, долговечный материал, не очень затратный по себестоимости. Вес залитого короба не предоставляет возможности поднять его грунтовыми водами или разрушить под давлением почвы. Эти стороны являются доводом установки погреба для дачи готового из бетона.

Заливание пола как основы очень важно. При герметичном заделывании швов между полом и стенами даже во времена подтопления помещение будет защищено от влаги. Бетонный пол в подвале принимает на себя 30% почвенного давления вертикальных плоскостей. Постройка всего сооружения начинается с разметки.

Назначение размеров постройки

Первый шаг – это расчистка участка, выравнивание площадки. С помощью колышков, веревки размечается контур котлована. Основной размер подвала для семьи 2х2 метра, глубиной 2,5-3 м. Производится расчет, дополняется размером пологого входа, обозначается периметр. Если погреб бетонный строится под зданием, площадь его может соответствовать площади строения над ним. Стены заливаются с учетом нагрузки верхних надстроек. Потолок конструируется с учетом входа и верхним половым укрытием.

Выбор возможного заглубления

Надежная и самая простая конструкция для южных районов – заглубленный на 50% подвал с входной пристройкой для ступенек, естественным теплообменом с грунта. Для средней полосы с промерзанием грунта до 1,5 метров, лучший вариант для погреба – полное погружение с утеплением верхнего горизонта. Преимущества 50% заглубления:

  • небольшие затраты на рытье котлована;
  • выкопанный грунт ляжет на крышу подвала для утепления;
  • энергия грунта и правильно устроенная вентиляция будет достаточно для поддержания температурного режима.

От климатического пояса расположения частного дома зависит выбор глубины строения. Котлован можно копать вручную, а можно вынуть основную массу грунта при помощи экскаватора, контуры стен и пола выровнять вручную (желательно по строительному уровню).

Совет. Летнее залегание грунтовых вод самое глубокое, поэтому лето – время для строительства подземного хранилища.

Сборка опалубки

Если намечается стяжка пола, требуется его уплотнение, утрамбовка. Засыпается слой гравия или щебеня, толщиной 15 см. Уплотняется водным раствором глины (болтушка разводится до консистенции сметаны). Если грунтовые воды зимой находятся глубоко, глиняный пол можно не заливать цементным раствором. Если же возможно подтекание грунтовой или талой воды, заливается бетонный пол в подвале, его лучше сделать прочным.

На глиняное уплотнение выкладывается два слоя рубероида, наносится битумная мастика, что служит гидроизоляцией. Вертикальные стороны также изолируются рубероидом, стыки замазываются битумной мастикой. Начинать укладку рубероида следует из верхних слоев, чтобы нижний ряд ложился на кромку предыдущего. При такой укладке влажность не будет проникать к поверхностям строения.

Армирование

На пол укладывается арматура, по периметру закрепляется вертикальная арматура для заливки стен, перегородки для входного помещения. Раствором бетона М300 заливается площадка на толщину 5-6 см. Для полного высыхания пола требуется 30 дней. Первый день после заливания цементная стяжка просыпается сухим цементом для «железнения». После полного высыхания пола начинается конструирование опалубки для заливки вертикальных плоскостей.

Читайте также  Что такое известковый раствор

Возведение стен

Так как стенная арматура закреплена при заливке пола, монтируется опалубка из досок. Она укрепляется брусьями и распорками. В назначенном месте монтируется перегородка для входа. Перегородка состоит из опалубки для заливания бетона, закрепленной в полу арматуры, проема для двери на высоте 15 см от пола. Бетон заливаются в два подхода, равномерно по периметру на высоту 1 м. Через три дня, после застывания нижнего слоя, дополняется стена до уровня земли. Через 3-4 дня опалубка снимается для полного высыхания. После этого поверхность выравнивается, швы или наплывы срезаются «болгаркой» с использованием алмазного диска.

После проведенных работ по заливке стен, монтируется опалубка для заливки входных ступеней.

Крыша

Следующий шаг – это заливка бетонного потолка. Нужны советы опытных строителей, чтобы под тяжестью бетона конструкция не обвалилась. Как залить потолок в погребе бетоном правильно, какие конструкции использовать. Для этого используется конструкция из досок или панелей ОСП, которые укладываются на бетонную вертикальную основу, укрепляются дополнительно опорами.

По площади укладывается арматура, армированная сетка. В потолке обозначается выход и вход для вентиляции. Конструкция потолка в погребе заливается бетоном толщиной слоя до 10 см. Поверхность закрывается рубероидом в «внахлест», стыки замазываются битумом. Дальше насыпается выбранный из котлована грунт, оформляется возвышение на середине для стока воды в дождь высотой 45-50 см. Поверхность усыпается гравием или выкладывается дерном.

Если соблюдаются все правила и технологии строительных работ подвал надежно прослужит длительное время. При неправильно устроенной или недостаточной вентиляции возможно постепенное разрушение стяжки под влиянием конденсата. Понадобится ремонт и изоляция бетонного потолка в погребе.

Ремонтные работы нужно начинать с устранения причины, повлекшие разрушения.

  1. Потолок с помощью строительного фена требуется полностью высушить.
  2. Нанести на поверхность гидрофобную пропитку.
  3. Утеплить потолок слоем минеральной ваты 30 см с алюминиевым покрытием.

Ремонт, который произведен после устранения причин, не потребуется повторять.

Гидроизоляция

Готовый погреб требует как наружной изоляции, так и внутренней защиты, которая предохраняет поверхность от плесени. В строительных магазинах покупаются разные виды изоляционного материала:

  1. Битумная мастика, которая наносится двумя слоями после разогревания материала толщиной 2-3 см. Покрытие опытные строители советуют попудрить сухим песком.
  2. Смеси, состав которых дополняется химическими добавками (Акватрон, Гидротэкс). Водный раствор наносится распылителем, проникает в пористую поверхность бетона на 10 см, защищает поверхности от повышенной влажности.
  3. Строение можно оштукатурить раствором гидроизоляционного бетона, в состав которого входит «жидкая резина».
  4. Полисульфидные пастообразные герметики, которые наносятся шпателем на поверхности. Они сохраняют защитные функции в диапазоне температур от -20° до +40°.

Выбирается изоляционный материал и наносится по усмотрению застройщика.

Каждый может выбрать конструкцию хранилища, построить бетонный погреб своими руками, обустроить его по своему усмотрению. Самое главное не нарушить последовательность работ, использовать для постройки качественный материал. Подвал для продуктов послужит долгое время без ремонта.

Related Posts

Вы наконец-то решили сделать пол в гараж но не знаете с чего начать? Не знаете…

Конструкция забора Материал для возведения ограждения каждый выбирает исходя из финансовых возможностей. На выбор предоставлены…

Описание: в этой статье пойдет речь о таком виде напольного покрытия, как линолеум. Представлен обзор…

Как залить пол в подвале бетоном — 6 этапов работ

​​​​​​Обустройство стен и заливка пола в подвале бетоном является самым популярным способом строительства такого рода помещений. Чтобы правильно выбрать стройматериалы и место для будущего погреба, необходимо исследовать местность на уровень грунтовых вод. Такая оценка предотвратит преждевременное разрушение стен и протечек в подвальном помещении.

  1. Марка бетона
  2. Состав стройматериала
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Этапы заливки: что включают?
  5. Подготовка
  6. Гидроизоляция
  7. Армирование
  8. Выставление маяков
  9. Заливка раствора
  10. Процесс высыхания

Марка бетона

Чтобы построить погреб из бетона, необходимо подобрать качественные материалы, так как от этого зависит долговечность конструкции. Важное место занимает марка стройматериала. Чтобы обустроить пол и стены погреба выбирают маркировку не ниже М200, но чем выше предполагаемая нагрузка на конструкцию, тем лучше должно быть качество стройматериала.

Для строительства подвального помещения чаще всего используют бетонные блоки, так как погреб из кирпича при высоком уровне грунтовых вод разрушается быстрее.

Состав стройматериала

Толщина стен из бетона в погребе выбирается на основании нагрузки на них. Если постройка является самостоятельным помещением, то и напряжение минимальное. Соответственно и толщина бетона будет меньше. В состав бетонной смеси входят такие компоненты:

Лучше, когда во время замеса раствора добавляется разнофракционная щебень.

  • Цемент. Марку материала выбирают в зависимости от маркировки бетона. Цемент имеет цифру меньше в 2 раза.
  • Песок. Выбирается без примесей глины, так как это вещество нарушает сцепление цемента с песком.
  • Щебень. Для минимального количества пор рекомендуется использовать смесь стройматериала различных фракций.
  • Вода. Жидкость должна быть чистой без примесей, с минимальной жесткостью. Для улучшения характеристик бетона именно в воду добавляют различные присадки и гидроизолирующие добавки. Качество сырья регулирует ГОСТ 23732–2011.

Необходимые материалы и инструменты

Погреб из керамзитобетонных блоков или из монолитного бетона предполагает подготовку всех необходимых инструментов и материалов. Для этого понадобятся:

  • ведро;
  • лопата;
  • терка и мастерок;
  • трамбовщик основания;
  • емкость для бетонного раствора;
  • шлифмашинка;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный скотч;
  • арматура или стальная сетка;
  • маячки;
  • правило для выравнивания бетона;
  • болгарка с дисками по камню;
  • гладилка.

Для выполнения такой работы пригодится карьерный песок.

Из материалов готовят такие компоненты:

  • цемент М400;
  • стандартный щебень;
  • карьерный песок;
  • водопроводная вода;
  • химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Этапы заливки: что включают?

Подготовка

Подвал из бетона является неотъемлемой частью дачных участков или домов. Перед началом строительства необходимо подготовить почву для заливки пола и соорудить опалубку для стен. Чтобы предотвратить возможность промокания бетона проводится предварительное исследование грунтовых вод. Если их уровень довольно высокий, то глубинный погреб не получится. Кроме этого, подготовительные работы включают в себя такие мероприятия:

  • выкапывание котлована;
  • уборка мусора;
  • трамбование поверхности.

Бетонирование старого напольного покрытия предусматривает процесс демонтажа конструкции или шпаклевание цементно-песчаной стяжкой.

Гидроизоляция

Повышенная влажность грунтов обуславливает необходимость проведения гидроизоляционных работ по защите от смены уровня грунтовых вод. Гидроизоляция бетонного подвала проводится рулонными средствами, но такой способ часто совмещается с жидким. При этом компоненты добавляются непосредственно в раствор перед заливкой. Для гидроизоляции подвала чаще всего используют битум или полиэтиленовую пленку, которую укладывают внахлест. Для полового покрытия рулоны накладываются с заходом друг на друга в 100—150 мм, на стене этот показатель достигает 25 см. Чтобы изолировать швы и закрепить полотна гидроизоляции, стыки проклеивают скотчем. От качества проведенных работ зависит микроклимат в подвале. Чрезмерная влажность приводит к порче имущества и появлению плесени.

Армирование

Чтобы залить пол в подвале своими руками, необходимо также учитывать нагрузки на пол. Для предотвращения преждевременного разрушения покрытия, проводится армирование стяжки. Это позволяет увеличить допустимую нагрузку без разрушения бетона. В зависимости от планируемых целей конструкции, выбираются прутья с сечением от 5 до 16 мм или армирующая сетка. Из арматуры образуются квадратные ячейки со стороной 2—2,5 см. Размещается металлическая конструкции на середине уровня стяжки, так как при низком размещении армирование теряет свою укрепляющую функцию, а высоко установленное приспособление будет видно на поверхности пола.

Выставление маяков

Приспособление предназначено для правильного выравнивания стяжки. Рейки размещаются на расстоянии 1 м друг от друга, и с помощью строительного уровня определяется их размещение. Работа проводится на этапе заливки первой порции раствора. Съемные маяки после выравнивания поверхности оставляются до схватывания раствора и через сутки извлекаются. Образованные отверстия наполняются цементно-песчаной смесью. Чтобы двигаться по неокрепшей поверхности используется фанерный лист.

Заливка раствора

Для замеса бетонной смеси необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Заливка пола бетоном проводится с применением электрической бетономешалки, так как для создания прочного покрытия работа выполняется за 1 день, а это оборудование сокращает время приготовления раствора. При больших объемах работы целесообразно заказывать готовый заводской раствор, который доставляется на строительную площадку специальной машиной — миксером. Половое покрытие создается первым, а после его полного высыхания можно приступать к монтированию опалубки, чтобы залить стены подвала. Перекрытие погреба выполняют с помощью железобетонной сборной конструкции или монолитного бетона. Лестница в подвал из керамзитобетонных блоков выполняется таким способом, чтобы каждому из жильцов дома было удобного спускаться по ней.

Процесс высыхания

Фирмы, занимающиеся строительством «под ключ», рекомендуют на дачных участках, где зимой не отапливается, сделать погреб отдельно от жилого помещения, так как в таких условиях подвальное хранилище в доме может промерзать при сильных морозах.

Для схватывания стяжки необходимо подождать не менее суток. Для ускорения процесса используют метод вакуумирования. Он заключается в накладывании на поверхность фильтрующего материала, накрывающегося слоем водонепроницаемого мата. В центре этого накрытия устанавливается патрубок вакуумного насоса, который оттягивает лишнюю влагу, не препятствуя набору материалом достаточной прочности. Время сушки при таком методе сокращается до 7 часов. Пол накрывается полиэтиленовой пленкой и при необходимости в течение 2—3 дней стяжка смачивается водой. Для приобретения бетоном максимальной прочности понадобится 28 дней. На протяжении этого времени стяжку не трогают, а занимаются подготовкой к следующим этапам строительства.

Заливка стен и пола бетоном в подвале

Подвал или погреб – неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

  • отапливания подвала;
  • использования в качестве жилой комнаты;
  • применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
  • размещения котельной или подобных технических помещений;
  • размещения погреба для хранения продуктов;
  • повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

  • ведро;
  • лопата;
  • терка и мастерок;
  • трамбовщик основания;
  • емкость для бетонного раствора;
  • шлифмашинка;
  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный скотч;
  • арматура или стальная сетка;
  • маячки;
  • правило для выравнивания бетона;
  • болгарка с дисками по камню;
  • гладилка.

Из материалов понадобится:

  • цемент М400;
  • стандартный щебень;
  • карьерный песок;
  • водопроводная вода;
  • химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

  1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
  2. Создание песчаной подушки со щебнем.
  3. Монтаж опалубки.
  4. Прокладка слоя гидроизоляции.
  5. Укрепление арматурой.
  6. Заливка бетоном.

Вернуться к оглавлению

Подготовка пола к цементированию

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

  • зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
  • устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
  • демонтирование неремонтопригодных участков;
  • корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
  • очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Читайте также  Как приклеить пенопласт к бетону

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Сушка

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как заливаются бетоном стены?

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

  • подготовка траншей;
  • укладки подушки из песка;
  • монтаж опалубки;
  • прокладка гидроизолирующего слоя;
  • армирование;
  • заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

Как сделать бетонный погреб своими руками

Для хранения домашней утвари всегда не хватает места. Если есть желание на зиму заготовить соленья, тогда без дополнительного помещения не обойтись. Использование погреба является нормальной практикой, но он не всегда оказывается практичным. Это, например, связано с выбором материала для строительства. Раньше обычным было вырыть небольшой туннель, стены которого обкладывались камнем. Но недостатком такой конструкции является подверженность смещению грунта. Поэтому при желании долгосрочной перспективы стоит смотреть на бетонный погреб. Можно ли его сделать своими руками и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.

Чем обусловлен выбор бетонной конструкции

При строительстве дома или гаража владелец старается предусмотреть наличие погреба непосредственно под строением. Одним из плюсов такого решения является дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция фундамента и цокольного этажа. Также в такой погреб легко зайти из помещения, что исключает переход по улице в холодное время года. Но если здание уже стоит, то под ним будет проблематично соорудить бетонный погреб. Потребуется выбрать для него отдельный участок. У погреба из бетона есть много плюсов. Среди них можно выделить:

  • монолитность;
  • продолжительный срок службы;
  • хорошая гидроизоляция;
  • возможность выбора любого объема;
  • простота внутреннего обустройства.

Бетонная конструкция погреба сооружается методом заливки, поэтому она получается бесшовной. Такой подход позволяет повысить гидроизоляционные свойства. При соблюдении всех норм даже при подъеме грунтовых вод внутреннее бетонного погреба помещение будет сухим. Срок службы такого бетонного погреба достигает нескольких десятков лет, что позволит использовать его нескольким поколениям. Размер конкретного погреба зависит от пожеланий хозяина и ограничен только территорией и средствами, которые на него запланированы. Бетонная конструкция погреба является чистым листом для внутренней отделки, что дает возможность разместить столько полочек, сколько необходимо для ведения хозяйства.

Сооружение бетонного погреба

Еще до того как закупить требуемый материал, необходимо четко определиться с тем, какой размер и глубина будут у погреба из бетона. Все индивидуально и зависит от конкретных потребностей. Правильным будет создать небольшой чертеж бетонного строения в масштабе. Это можно выполнить на обычном листе бумаги. Впоследствии он будет отличным помощником во время сооружения.

Выбор места

Выбор правильного места под бетонный погреб сильно влияет на продолжительность службы конструкции, а также на сохранность всего, что в нем будет храниться. Лучшим вариантом для бетонного погреба будет возвышенное место во дворе. Это необязательно должен быть природный холм. Его можно насыпать самостоятельно, но это дополнительные расходы. Еще одним вариантом является не возвышенность, а участок, на котором наименьшая вероятность появления грунтовых вод. Одним из методов определения такой территории являются растения. Чем они ниже и чем их меньше, тем суше участок. Правильнее будет обратиться в соответствующую службу, которая сделает геологическое исследование и укажет на глубину залегания грунтовых вод и водоносных горизонтов.

В определении глубины нахождения грунтовых вод может помочь колодец. Если он есть на территории, которая относится к дому или у соседей, то можно измерить ее с помощью веревки. При отсутствии колодца и возможности заказать исследования можно воспользоваться садовым буром. Достаточно пробурить скважину на глубину до трех метров. Если воды на дне не оказалось, тогда можно смело углублять погреб на 2 метра. Для бурения важно подобрать правильное время. Это должен быть период, когда грунт особенно насыщен влагой. К таким периодам относится весенний промежуток, когда начинает таять снег или осенний, когда выпадают обильные дожди.

В зависимости от того, на какой глубине находятся воды, может быть сооружено три вида бетонного погреба:

  • заглубленный;
  • полузаглубленный;
  • надземный.

Последний скорее относится к обычным кладовкам, ее придется соорудить в том случае, если уровень грунтовых вод находится на глубине менее 70 см. При нахождении грунтовых вод на глубине в 80 см можно делать бетонный погреб с половинным заглублением. Если уровень находится ниже 1,5 метра, тогда можно спокойно сооружать заглубленный вариант бетонного погреба. Важно понимать, что для полузаглубленного и незаглубленного варианта потребуется дополнительное утепление.

Необходимые материалы

Даже при правильном выборе места бетонный погреб может прослужить недолго, если закуплены некачественные материалы. Кроме того, есть определенная технология, которая требует наличия дополнительных компонентов. Бетон после набора прочности становится пористым материалом, который способен отлично впитывать влагу и поднимать ее по принципу капилляров. Чтобы этого не происходило, потребуется предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Ее можно сделать комплексной и использовать для этого:

  • присадки;
  • вибрационная трамбовка;
  • мастика;
  • внешняя гидроизоляция;
  • резиновая краска.

На этапе подготовки бетона к сооружению погреба могут использоваться различного рода добавки. Они не только придают бетону эластичности, но и повышают его плотность. Это, в свою очередь, сказывается на количестве и размерах пор, которые в нем могут присутствовать. Обязательным будет использование глубинного вибратора при сооружении бетонного погреба. Его целью является обеспечение проникновения раствора во все полости. Если этого не сделать, то со временем они могут быть заполнены грунтовыми водами. Отличным решением является использование битумной мастики. По возможности она наносится на внешнюю сторону стенки бетонного погреба. Но нет ограничений и в отношении внутреннего применения.

Примерно такой же эффект дает и резиновая краска. Отдельные виды красок после полимеризации становятся прочным пластиком, который обеспечивает стенке дополнительную прочность. Внешнюю гидроизоляцию бетонного погреба можно выполнить с использованием рубероида. При этом потребуется обеспечить дополнительный зазор для беспрепятственного его монтажа.

Перед покупкой цемента и других компонентов для строительных работ необходимо убедиться в том, что они хранились на складе с допустимыми показателями влажности. Кроме того, стоит обратить внимание на дату изготовления. Каждый строительный материал имеет свой срок годности, после которого он теряет часть или все характеристики.

Читайте также  Что добавить в раствор при минусовой температуре

Подготовительные работы

После заготовки всех материалов можно приступать к обработке участка, который будет использован под погреб. Согласно составленному чертежу, необходимо перенести размеры на территорию. Предварительная разметка может не отличаться высокой точностью. Она потребуется для того, чтобы знать, какую площадь дерна необходимо убрать. Верхний слой убирается примерно на глубину одного штыка лопаты. После этого можно более точно разметить участок под бетонный погреб. Для этих целей по четырем углам будущего строения забиваются колья. Между ними натягивается леска или бечевка.

Все углы должны быть прямыми, если планируется прямоугольный или квадратный бетонный погреб. Их можно соблюсти с помощью угольника, но проще это сделать методом измерения диагоналей. Если они имеют одинаковую длину, тогда все углы будут ровными. Разметку такого рода можно производить только для небольших погребов, копка которых планируется вручную. Чаще задействуется экскаватор, который попросту разрушит эти метки. Когда котлован готов, важно выровнять его стенки и днище. Так будет значительно удобнее проводить остальные этапы работы.

Сооружение каркаса и опалубки

Чтобы строительство бетонного погреба проходило как можно проще, необходимо заранее предусмотреть, чтобы котлован под погреб был на 50 см шире с каждой стороны. Первым этапом перед заливкой бетонной конструкции является монтаж гидроизоляционного материала для погреба. В его роли может выступать плотная полиэтиленовая пленка или рулонный материал, о котором говорилось выше. При этом пленку необходимо уложить таким образом, чтобы она выступала за края котлована. Внешней гранью опалубки для бетонного погреба выступает земляная стена, поэтому ее не требуется монтировать из досок. Главным требованием является качественное соединение отдельных элементов гидроизоляции. Это исключит вытекание бетона.

Следующим шагом будет сооружение металлического каркаса для погреба, который и будет удерживать весь залитый бетон. Для каркаса под монолитный погреб потребуется использовать арматуру с диаметром не меньше 12 мм. При этом она скрепляется между собой в решетку с ячейкой в 25 см. Решетки на стенках соединяются между собой посредством загнутых частей арматуры. Обрешетка для погреба укладывается с расстоянием в 10 см от земляной стены. Это необходимо для того чтобы обеспечить достаточную удаленность от источника влаги. Ее также необходимо приподнять от пола на 5 см, чтобы бетон заполнил пространство под ней.

Следующим шагом производится сборка опалубки для бетонной конструкции. Не стоит пытаться собрать щиты на поверхности и потом опустить их в котлован. С большой вероятностью не получиться точно угадать с размерами. Поэтому сооружается она на месте. Первым делом закрепляется основа из досок. По периметру на расстоянии от земляной стены в толщину будущей бетонной стены укладывается доска. Она крепится к полу посредством отрезков арматуры, которые забиваются в землю. К этим доскам фиксируются вертикальные стойки. Стойки для опалубки погреба делаются из бруса размером 5×10 см. Их необходимо расположить на расстоянии в 60 см. Верхняя часть фиксируется распорками. Доски прибиваются со стороны, которая ближе к стене. После этого можно производить заливку. Пол заливается позже по схожему принципу.

Если есть необходимость в обеспечении большей герметичности погреба, тогда устанавливается двойная опалубка. Вначале монтируется та, что располагается впритык к деревянной стене. На нее закрепляется гидроизоляция, после этого укладывается металлическая обрешетка и монтируется вторая часть опалубки. Также важно правильно рассчитать толщину бетонной стены. Она должна выдерживать не только боковую нагрузку, но и давление сверху. Потолок погреба может быть изготовлен из плит перекрытия или также быть монолитным. Для обеспечения беспрепятственного входа делается люк в верхнем перекрытии. Наглядно увидеть процесс сооружения такого погреба можно в видео ниже.

Резюме

Как видно, строительство бетонного погреба требует серьезного и взвешенного подхода. От этого будет зависеть прочность конструкции. Погреб должен быть довольно прочным, чтобы в нем было безопасно находиться, когда это требуется для его обслуживания.

Как сделать бетонный погреб своими руками

Погреб – полезное хозяйственное сооружение на приусадебном или дачном участке. В нем хранят свежие овощи и фрукты, а также различную консервацию. Там же можно складировать сельскохозяйственный инвентарь и разного рода инструмент. Чтобы такая постройка была комфортной в эксплуатации, необходимо правильно подобрать материалы и в точности соблюсти технологию ее строительства.

  1. Особенности подвалов из бетона
  2. Достоинства и недостатки бетонных погребов
  3. Виды бетонных погребов
  4. Кессон-погреб
  5. Технология возведения погреба своими руками
  6. Котлован
  7. Заливка дна
  8. Заливка монолитных стен
  9. Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба
  10. Монтаж перекрытия
  11. Гидроизоляция
  12. Установка готового погреба из бетона

Особенности подвалов из бетона

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов

Погреб из бетона бывает надземным или подземным. Лучше всего выполняет свои функции последний вариант. Однако его строительство требует чрезмерных затрат времени, физических сил и материальных средств. Поэтому чаще всего погреб своими руками в земле из бетона возводят, углубив их в грунт на половину своей высоты. Этого вполне достаточно для защиты помещений от промерзания.

Пол в бетонном погребе часто оставляют земляным. Однако это имеет смысл, когда грунтовые воды залегают значительно ниже его уровня.

При полностью заглубленном в землю погребе кровлю делают плоской. В противном случае она имеет вид арки.

Утепляют бетонные погреба грунтом, извлеченным во время рытья котлована.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Главные плюсы постройки — прочность, длительный срок службы, гигиеничность

Основными достоинствами бетонных погребов считаются:

  • длительный срок службы;
  • устойчивость к морозу при надлежащем уровне гидроизоляции;
  • стойкость к воздействию химических веществ;
  • прочность;
  • гигиеничность.

Строение имеет сравнительно невысокую стоимость и просто в изготовлении. Его может возвести даже один человек.

  • высокая теплопроводность, что требует проведения тщательной гидро- и теплоизоляции;
  • наличие трещин, появляющихся во время проведения работ.

Однако этих дефектов можно избежать, если строго соблюдать порядок и технологию проведения работ.

Виды бетонных погребов

Погреб под домом делают в самом начале строительства

Железобетонный погреб может быть построен под каким-либо строением (дом, гараж, сарай и пр.) или отдельно.

Погреб внутри постройки делают в самом начале строительства сооружения, а отдельно стоящий возводят в любое удобное время.

Погреба можно строить, используя готовые армированные блоки или заливая бетонную смесь в предварительно установленную опалубку. В этом случае дополнительно используется армирование стальными прутьями.

При использовании любой технологии строительства пол погреба изначально оборудуют системами дренажа и гидроизоляции. Поверхность армируют стальной сеткой и заливают бетоном, слой которого должен быть не менее 20 см.

Армирование позволит избежать разрушения пола в погребе под действием изменяющегося уровня грунтовых вод.

Кессон-погреб

Кессон-погреб изготавливают из гидробетона

Готовый кессон-погреб изготовлен из специального влагозащитного гидробетона. Конструктивно он состоит из нескольких монолитных коробов, соединяющихся между собой специальным клеем. Они дополнительно армированы стальным пространственным каркасом

Готовый бетонный погреб поставляется вместе техническим колодцем, входным тамбуром и системой вентиляции.

Конструкция не деформируется, не конденсирует влагу и надежно защищена от грунтовых вод.

Технология возведения погреба своими руками

Чтобы узнать глубину залегания грунтовых вод, бурят шурф и устанавливают в него деревянную планку

Уровень заглубления погреба определяется глубиной залегания грунтовых вод. Чтобы хотя бы ориентировочно это выяснить, бурят весной или осенью шурф глубиной не менее 3-х метров, устанавливают в него деревянную планку и оставляют там на несколько часов. Если планка остается сухой, грунтовые воды залегают значительно ниже, если мокрой, строить погреб в этом месте нецелесообразно.

Не рекомендуется возводить погреб у подножия возвышенности – стекающая дождевая вода будет периодически его подтапливать. Оборудовать подвал лучше всего на вершине холма.

Для обустройства подземного или полуподземного погреба необходим котлован, нижняя точка которого находится на расстоянии не ближе 0,5 м от мокрого грунта.

Котлован

Котлован для погреба

Перед тем как начать работы по обустройству бетонного погреба своими руками, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • расчистка территории участка;
  • удаление дерна и верхнего слоя грунта;
  • разметка границ котлована.

Затем начинают копать котлован. Около трети объема можно выкопать вручную, а дальше лучше прибегнуть к помощи экскаватора.

Чтобы избежать затопления, рекомендуется выполнить дренажный сток – отдельно от ямы делают бетонную скважину глубиной до 80 см ниже уровня дна котлована. Дренажным насосом выкачивают воду, стены и дно выравнивают, а потом засыпают несколько слоев щебня, последовательно их уплотняя.

Заливка дна

Дно котлована необходимо тщательно утрамбовать

Любой вариант подвала требует подготовки надежного основания.

  1. Дно котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают.
  2. На дно насыпают и разравнивают слой щебня толщина которого должна быть не менее 20 см.
  3. Поверх щебня укладывают смесь глины и воды, формируя таким образом гидрозатвор.
  4. Гидрозатвор сверху накрывают слоем битумного материала и бетонируют.

Такая конструкция гарантирует, что пол погреба всегда будет сухим.

Процесс заливки дна:

  1. Устанавливают опалубку, для изготовления которой используют доски толщиной 3-4 см.
  2. На дно укладывают сетку, связанную из арматурных прутьев. Если в дальнейшем предполагается сооружение монолитного погреба, дополнительно по периметру котлована монтируют вертикально установленные металлические прутья.
  3. Заливают бетонный раствор.
  4. Слегка подсохший бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и ждут, пока пол полностью не высохнет.

Чтобы бетон набрал необходимую прочность, понадобится около 30-ти дней.

Заливка монолитных стен

Между стенами котлована и опалубкой устанавливают армосетку и заливают бетон

Монолитные стены возводятся в следующем порядке:

  1. По периметру стен монтируют опалубку. Ее укрепляют внутренними подпорками. Нужно учесть места расположения дверей и вентиляционных отверстий.
  2. Вертикальную арматуру, установленную при обустройстве пола, связывают поперечными прутьями.
  3. Бетон заливают между стенками котлована и опалубкой. Делают это поочередно с каждой стороны. Заливку стен рекомендуется осуществить за один подход.
  4. Опалубку снимают после полного засыхания бетона.

После того как стены наберут необходимую прочность, торцы выравнивают. Режут бетон с помощью алмазных кругов.

Использование бетонных блоков при возведении стен сборного погреба

Погреб из бетонных блоков сооружается аналогично кирпичной кладке

Так как при сборке стен из бетонных блоков нет необходимости ждать, пока застынет бетон, сам процесс их возведения занимает намного меньше времени. Блоки устанавливаются аналогично кирпичной кладке и соединяются между собой цементным раствором.

Нельзя строить подвалы из газоблоков, так как они хорошо впитывают влагу, которая способствует их быстрому разрушению, несмотря даже на несколько слоев уложенной гидроизоляции.

Монтаж перекрытия

Наиболее простой способ, позволяющий смонтировать перекрытие погреба – использование готовых плит из железобетона. Однако можно сделать его своими руками. Для этого монтируют деревянную опалубку из плит ДСП, которые закрепляют специальными опорами. Она монтируется как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Затем на опалубку устанавливают армирующую сетку и заполняют все бетонным раствором.

Гидроизоляция

Битумную мастику используют для гидроизоляции изнутри и снаружи

Возведение бетонного погреба завершают процессом его гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют битумную мастику, которой обрабатывают все поверхности сооружения изнутри и снаружи.

Завершив обработку стен снаружи, все пустоты между стенами котлована и погреба заполняют грунтом. При этом важно проконтролировать, чтобы в грунте не было камней, способных повредить сой гидроизоляции.

Установка готового погреба из бетона

Кессон-погреб устанавливают с помощью грузоподъемного оборудования

Готовый кессон-погреб ставится в три этапа:

  1. Выкапывают котлован, размеры которого должны на 0,15-0,20 м превышать габаритные размеры изделия.
  2. При помощи грузоподъемного оборудования кессон-погреб устанавливают в него.
  3. Между стенками погреба и котлована засыпают и тщательно утрамбовывают грунт.

При необходимости стенки погреба могут быть утеплены.